PONT DE PASSY.

Se levanta bastante apartado de la ciudad, perdón apartada de la ciudad del turismo, la que se refleja en las guías y de las páginas que hablan con poca amplitud sobre la ciudad y sus visitantes, la mayor parte de los turistas lo ven desde lejos, tal vez desde el cercanías que los lleva al Palacio de Versalles, o desde lo alto de la Torre Eiffel, pero es difícil ver gente con cámara sobre él.

Hoy ha perdido su autentico nombre, el de Passy, para rebautizarlo como puente de Bir-Hakeim, también dejó atrás su forma original, pues nació como una pasarela para la Exposición Universal de 1878, y tras una remodelación profunda en 1905, cambió a su versión actual.

Es un puente con mucha historia en la ciudad de París, aunque se eclipse con otros más bonitos y fotografiados pero vacíos de sustancia. Rebautizado como hemos dicho en 1948, descansó hasta los años setenta del siglo XX, cuando fue objeto de acciones terroristas por parte del Ejército Secreto Armenio para la Liberación de dicho país, debido a su cercanía con la embajada turca, contra la que iban dirigidos los ataques. En fin, una leyenda más olvidada en la ciudad de la luz.

PASEOS NIMIOS PERO MÍOS.

Me gusta pasear por aquí, a la vera del río, arriba y abajo, desde el Trocadero hasta el final de la isla de San Luis, a veces más allá, cruzando sus puentes en zig zag, tomando fotografías mentales de cada paso, recoveco, de cada individuo que se cruza en mi camino, de cada barco que se desliza Sena abajo, de los gestos de los libreros y de las sonrisas de los ancianos sentados al sol, junto al ayuntamiento, mientras comentan las últimas noticias del día, o los andares de la mujer que pasa a su lado.

Me gusta ya lo digo, sobretodo la parte de la Conciergerie, donde se encuentra la cárcel medieval donde estuvo encerrada María Antonieta entre otros, cruzar por la puerta del Tribuna Supremo, viendo frente a mi la torre de Saint Jacques y la columna de Chatelet, pasar junto al mercado de las flores, donde abundan las orquídeas y las rosas rojas, o tomarme un café en cualquier viejo café de la zona de Saint Germain.

Me gusta tanto pasear por allí, como poco hacerlo por los Campos Elíseos, rodeado de coches y de turistas, que solo miran los escaparates y los edificios con la boca abierta, sin ver a donde se dirigen, y sin el menor cuidado por evitar chocarse con los que no tenemos ningún interés en las tiendas ni en el gasto. Con los que pensamos que una ciudad son calles, y paseos más que gastos y tiendas de lujo.

BIR-HAKEIM.

Mucha gente, podríamos hablar de centenares o miles de personas, pasan a diario por ella, la estación metropolitana de Bir-Hakeim, en el centro del 15º arrondissement de París, casi al final de la linea seis. Digo y aseguro que tantas personas la pisan por una simple razón, en las guías más turísticas, la marcan como la parada más cercana a la Tour Eifell, aunque no sea tal en realidad, pues más próxima y oportuna es la de École Militaire, perteneciente a la linea ocho.

Mucha de estos turistas y foráneos desconocen, o desconocíamos el significado de este nombre, un apelativo demasiado oriental para ser un lugar de transito en la zona más importante-o casi-, de la capital del Sena. La explicación es simple, o debería serlo, y desde hace no mucho tiempo, unos carteles informativos sacan de dudas a todos aquellos que tenemos un minuto de nuestra vida para pararnos ante ellos y leerlos.

Bir-Hakeim, debe su nombre a una batalla perteneciente a la Segunda Guerra Mundial, desarrollada en tierras Libias, desde el 28 de mayo al 11 de junio de 1942. Un punto de agua abandonado en medio del desierto, donde antes hubo un campamento Turco. Fue una victoria trabajada y sudada a sangre, donde el Ejercito Libre francés-parte de la 13ª Media Brigada de la Legión Extranjera-, resistió el ataque motorizado del ejercito fascista italiano y de la Alemania nazi, ayudando así a las tropas británicas a rehacerse y conseguir la victoria final en El Alamein.

COUP DE TÊTE.

Cinco metros de alto, y varias toneladas de bronce aparecen con forma de futbolistas en la plaza de Beabourg, justo a los pies del museo de arte contemporáneo-o moderno, según gustos-, Georges Pompidou de París.

Como podrán observar, es el cabezazo de la estrella francesa del balompié Zinedine Zidane cabeceando el pecho del italiano Marco Materazzi, en la final del mundial de fútbol 2006 de Berlín. La oscura escultura se levanta en el lateral izquierdo del edificio, y se colocó allí como antesala de la exposición del mismo autor denominada “Je suis innocent” que albergará el museo en su interior.

El artista francés de origen argelino Adel Abdessemed, ha realizado un gran monumento a la derrota, por lo menos a la derrota más reciente que aún retumba y duele en el sentir francés-muchos no recuerdan Bailén, ni Waterloo-, es el problema de la ignorancia, pensamos que lo más doloroso que nos puede ocurrir es la derrota de nuestro equipo, mientras a nuestro alrededor el hambre se apodera de la ciudad, haciéndose con el control, casa por casa, avanzando portal por portal, pero eso a quien le importa, Francia perdió un mundial de fútbol aquel día.

ESCUDO DE PARÍS.

Es curioso, pues hace mucho que vi el escudo de la ciudad, exactamente en el mismo lugar donde hoy tomé esta foto, en el interior de uno de los andenes de la estación de metro de Hôtel de Ville, concretamente la de la linea uno de la ciudad de París.

El escudo como ven es un tanto curioso. Un barco de plata, sobre olas del mismo metal, sobre campo de gules-rojo-, aumentado por un jefe de azur-azul-, sembrado de flores de lis de oro. Llamando la atención sobre manera la parte inferior, pues bajo la punta, se puede leer la leyenda o lema de la ciudad del Sena: Fluctuat nec mergitur, o lo que viene a ser Navega, sin ser nunca sumergido. Bajo la leyenda se aparecen tres medallas, estas no son otras que las tres ordenes de Francia: la Orden de la liberación, la de la Orden de la Guerra (1914-1918), y la de la Orden de la Legión de Honor, de la que ya hemos hablado en profundidad en esta página. Finalmente rematado-el escudo-, en su timbre, con una corona natural -de oro-, de ocho torres, de las que solo se ven cinco, y mampostería de sable.

La franja de azur, que hace las veces del jefe, son los símbolos borbónicos, es el escudo de los antiguos reyes de Francia, durante la época de Napoleón I, la parte del jefe de Francia fue sustituido por un campo de gules, cargado de tres abejas de oro. El barco que aparece en plata, simboliza al Scilicet, símbolo de la antigua Cofradía de los Marchantes del Agua de la ciudad del Sena, que durante la Edad Media se hizo cargo de la Corporación Municipal de la ciudad de París, este barco también sufrió un cambio más leve durante la época Napoleónica, pues en la proa del barco, se coloco una clara evocación a la diosa Isis. Las medallas, fueron colocadas poco a poco, la primera, La Legión de Honor, máximo distinción en Francia, después llego la Orden de la Guerra, al finalizar la Iª Guerra Mundial, y la de la Orden de la Liberación, le fue concedida a la ciudad tras finalizar la ocupación de la Alemania Nazi en 1945.

BASILICA DE SAINT DENIS.

A nueve kilómetros del centro de la ciudad de París, se levanta una maravilla arquitectónica, la basílica de Saint Denis, en el centro del barrio 93, en la zona conocida como Seine-Saint Dennis. Su estilo gótico se muestra plenamente en el interior con su perfectas vidrieras del siglo XII y XIII, así como con su crucero de una amplitud sin precedentes en la arquitectura francesa, y que se creó para dar cabida a las tumbas reales, creando así la mayor necrópolis real del país vecino.

Nació como abadía, levantada sobre un antiguo cementerio galo-romano, en el lugar donde fue martirizado y asesinado Saint Denis, desde entonces asociada al mundo franco, ya fue basílica durante la época merovingia, en está época y en la carolingia algunos de sus reyes pidieron ser enterrados en su interior. Es catedral, desde 1966, año en el que se creó la diócesis de Saint Denis.

Un punto escabroso de la historia de esta construcción fue la profanación de sus tumbas durante la revolución de 1793, los revolucionarios arrojaron las cenizas de reyes y príncipes a la fosa común abierta en la zona denominada cementerio viejo de los monjes. Como toda obra de gran envergadura e importancia, la catedral de Saint Denis ha sufrido muchas remodelaciones a lo largo de su historia, una de las últimas fue la realizada por Napoleón III y Viollet-le-Duc, la cual salvó la construcción posiblemente de su ruina total. En la actualidad el cercano paso del RER B-cercanías suburbano-, ha creado un movimiento profundo de los ríos subterráneos, lo que ha desembocado en que el santuario real esté plagado de una serie de infiltraciones, que unida al salitre producido por esta humedad, y unido a la contaminación moderna, hace que la situación de parte del templo, no ayude en demasía al reconocimiento merecido por parte de la Unesco de esta necrópolis, el cual, en vez de avanzar y proteger la catedral, parece bastante bloqueado, a pesar de ser esta, la primera basílica construida en estilo gótico del mundo.

CAFÉ HUGO.

Alzado entre la place des Vosges y la rue du Pas de la Mule, en el centro del barrio del Marais, frente al parque del rey Luis XIII, a unos metros de la casa de Victor Hugo, por lo menos de la casa donde más tiempo pasó el escritor francés antes del destierro político.

Dos plantas y buena comida, un bistrot de los de siempre, y de los de siempre llenos, completos, terraza incluida, tal vez por su fama, por su calidad culinaria o por la simpatía de su personal.

Lo descubrí tarde pero la parte trasera de su negocio, una antigua galería de arte, de la que ni siquiera se han desprendido de su antiguo nombre, en su interior una pequeña barra metálica, junto a la cocina, donde un sonriente barman, sirve cada bebida comandad por sus compañeros, un lugar acogedor a pesar de ser una de las zonas y de los cafés más concurridos de la ciudad.

NUIT BLANCHE.

Es un evento cultural que se lleva a cabo una vez al año en la capital del Sena, al igual que ocurre en otras capitales de Europa como Madrid o Roma, es una especie de noche en vela, una noche cultural, un cruce de caminos entre gente que vive en la ciudad, pero que no disfruta de sus museos o monumentos el resto del año, con turistas y gente foránea o no, que si los disfruta casi a diario, pero que en esta ocasión quieren verlo desde otro punto de vista.

Se hace la noche y se abren museos, instituciones culturales, espacios públicos y privados, para dar cabida a representaciones, música o danza, o simplemente para ver a la luz de la luna las pinturas, las esculturas, los montajes que se ven a la luz del sol.

Se viene desarrollando desde hace muchos años, pero en los países nórdicos, ya saben esos lugares donde la mitad del año es noche, así es más fácil llevar a cabo esa noche en blanco, pero la actual forma, el formato que podemos ver en tantas ciudades del sur de Europa, apareció por primera vez en el año 2002, como no en la ciudad de París. Espero que lo disfruten este año, o en años consecutivos, yo lo haré hoy.

SQUARE LOUIS-XIII.

El parque es de sobra conocido por todos los visitantes y habitantes de París, sobre todo por la plaza en la que se encuentra, la Place des Vosges, lo que ya no se conoce tanto es el nombre del parque o del square que se encuentra en su centro, ocupando totalmente el neutro de la plaza en sí.

El parque que se alza a los pies de la casa de Victor Hugo, que se puede apreciar desde sus ventanas, como si uno no pudiera ser sin el otro. Este parque recibe el nombre de un monarca, algo normal en la capital de Francia a pesar de su república y a pesar de su gran pesado bonapartista.

Su nombre como han visto, es de Luis XIII, el cual creo la plaza en el año 1605, con el nombre ya perdido de Plaza Real (Place Royale), y a su alrededor se edificaron las casas de los burgueses más importantes de la ciudad, como casi ocurre hoy, aunque salvando las distancias, pues entre otros, podemos encontrarnos allí al “famoso” político Dominique Strauss-Kahn, por cierto la estatua del rey de marras sigue en medio de su parque, aunque la que hoy vemos es una replica, pues la original desapareció en alguna de las revoluciones.

TAXI PARISIEN.

Lo cierto, no vamos a engañarnos, los taxis, los taxistas parisinos, son igual que el de cualquier otra ciudad, que los de cualquier otro país-hablando siempre de Europa, claro-. El logotipo, blanco, con letras rojas y negras, bajo él, tres luces...libre, ocupado, en retirada.

Cubren las calles de toda la ciudad, van y vienen por donde quieren, sus carriles propios y los no tantos, las paradas se centran en calles principales y plazas, donde aún se ve la vieja cabina telefónica, donde de repente suena, y el taxista de turno sale y contesta, aunque ahora todo es mucho más moderno.

No es raro verlos a cualquier hora y en cualquier barrio-o casi-, en esta ciudad, también nos encontramos barrios poco frecuentados por los taxistas, al fin y al cabo, apenas entra la policía, tampoco es tan raro no ver a un taxista, nadie se juega su pellejo por gusto. En fin lo de todas las ciudades, los hay más y menos honrados, más y menos simpáticos, y más y menos timadores para con el turista.

HONORÉ DE BALZAC.

“Si la verdad tiene que morir, mi Balzac será hecho pedazos por las generaciones futuras. Pero si la verdad es imperecedera, profetizo que mi escultura hará su camino. Esta obra, sobre la que se burló todo el mundo y que fue ridiculizada por todos los medios, ya que no era posible destruirla, forma el núcleo de mi vida, el eje de mi estética. Desde el día que la concebí soy otra persona”.

Estas palabras fueron obra de Auguste Rodin, el insigne escultor parisino, tras inaugurar la estatua en honor de su amigo el escritor, dramaturgo e intelectual Honoré de Balzac. Amigo este que murió como él, en la mayor de las pobrezas a pesar de haber cosechado el éxito de su tiempo y de sus contemporáneos.

La escultura como tal-la original-, si es que se puede hablar de obra única en la creación de Rodin, pues hacía una serie con varios primeras piezas a la vez, como ocurrirá con El pensador, de cuyo original existen al menos tres en la actualidad, se puede contemplar en los jardines del museo del autor, y no muy lejos de allí, en la calle donde el dramaturgo vivió en la ciudad del Sena.

PELFORTH.

Desde 1914 lleva haciendo felices a los paladares franceses, paladares que buscaban un sabor un poco más fuerte que el de la cerveza normal, la rubia de toda la vida, esta cerveza del norte del país, creada por la suma de tres cerveceros de Lille, es hoy uno de los emblemas del país, y de su capital.

Todas las cartas de los cafés, las braseries, o los pubs cuentan con la marca Pelforth en ellas, tanto en su versión barril, como en botella de treinta y tres centilitros-mi favorita-. Su sabor, de marcado gusto, nos muestra su cantidad de malta y su fuerte fermentación, algo así como las conocidas cervezas de abadía belga-o casi-.

Su nacimiento, fue con otro nombre, pero no con otra imagen corporativa, pues su bautismo fue como “Pelican”, que con el paso del tiempo fue cambiando, pues su revolucionario y fuerte sabor, hizo que su creador la apodara “PELFORTH”: Pel correspondiente al nombre original (Pelican), y Forth, debido a su fuerte sabor. Desde ese día la cerveza cambió su nombre, y así sigue hasta hoy. Muy recomendable para los amantes de la cerveza con sabor clásico.

EL RABINO DEL MARAIS.

Lo cierto es que el distrito tercero, o el III arrondissement de la ciudad de París, es uno de los más curiosos de la capital, tanto en cuanto a lo que una persona puede esperar de una de las ciudades-o la más-, visitada del planeta. No es que sea extravagante, pero si que es curioso, pues además de ser el barrio judío, donde abundan los judíos ortodoxos, es también el barrio gay, lo cual no quita de ser un tanto exótico. También es el barrio de moda, donde las tiendas de ropa y complementos son las más visitadas de la capital.

Pero como barrio antiguo de la villa, las antiguas marismas de París guarda su encanto, guarda su toque más tradicional como los restaurante más típicos-mucho de cocina israelita-, así como los mercados de abastos, y las braseries más antiguas de la capital francesa.

Pero hoy quiero hablar de una simple y llana escultura, casi ni eso, pues es un muñeco de alambre, que representa un antiguo rabino del barrio tres de la ciudad, el Rabino del Marais, así se le conoce, llama la atención sobre todo por el pergamino que porta en su mano, donde se explica la leyenda del Golem de Praga, donde se narra la leyenda del monstruo que cuidaba y vigilaba la comunidad judía de la ciudad de Praga.

LAS FUENTES DE RICHARD WALLACE.

Cuando en 1872 durante la guerra franco-prusiana, saltaron por los aires todos-o casi-, los acueductos de agua potable de la ciudad de París, nadie podía pensar que sería el nacimiento de una de las fuentes públicas más curiosas y reproducidas de la historia, pues a pesar de ser de origen parisino, se encuentran en otras muchas más plazas y calles del mundo.

Por aquel entonces con el escaseo del agua, esta, comenzó a ser más cara que el vino-y que decir del absenta-, fue entonces, en un intento por salvar a la población de un alcoholismo casi seguro, cuando el filántropo británico Richard Wallace, creo estas fuentes públicas de agua potable por toda la ciudad del Sena.

Durante la gran exposición Universal del año 1889, estas fuentes tomaron mucha importancia, y fueron conocidas mundialmente, tanto, que fueron exportadas y colocadas en otras ciudades del globo, desde Lisboa a Barcelona, San Sebastian o Macao, donde se inauguró la última en el año 2005.

LOS VIÑEDOS DE MONTMARTRE.

Antes del año 1860, cuando Montmartre era un municipio independiente de París, perteneciente al departamento de la Seine, era conocido por sus viñedos, esto ocurrió mucho antes de que allí llegaran los artistas, los bohemios y los can-canes. Después con la anexión a la ciudad esto desapareció-o casi-.

Pues en la rue Saint Vincent, aún se puede observar y disfrutar de una pequeña parte de los que aún se conservan. Evidentemente ya no cuentan con la importancia de antaño, dicen que sirvieron para que el rey Carlos el cuarto de Francia pagara con la vendimia de estos viñedos los sueldos de las tropas reclutadas para la lucha contra el inglés.

Pero aún hoy todos los años se celebra la fiesta de la vendimia en este barrio parisino-y se vendimia esta pequeña parcela-, la vendimia la llevan a cabo los jardineros del ayuntamiento de París-como si de un jardín se tratara-, pues pertenecen a la Mairie-ayuntamiento-, de la ciudad. Las apenas trescientas botellas que salen tras su elaboración se venden a altos precios, aunque no por su sabor ni su calidad. El dinero recaudado con este “vino municipal”, se usa para beneficio de municipio.

POINT ZERO.

Ya en el siglo XVIII, se colocó a los pies de la enseña de la ciudad, del centro de la Isla de la Ciudad, a los pies de la catedral de París, a los pies de Notre Dame. Es el punto cero del país vecino, de allí nacen todos los caminos de la vieja Lutecia, de la nueva París, de la futura Francia, al igual que ocurre en España y en su Puerta del Sol madrileña.

Fueron los primeros ingenieros cartográficos de la Francia antigua, los que situaron allí en medio de la plaza más visitada de Europa, del mundo, ese punto cero, o kilómetro cero, de donde nace todo, y donde todo muere.

En su día, allá por el siglo XVIII, ya les digo, alguien decidió, que el punto de partida era ese, y así lo marcaría para la posteridad, para el siglo de los siglos. El famoso “Point Zero”, primero fue un simple poste de madera, mucho más rudo del actual, que es ahora más moderno, más adaptado a los tiempos que corren, y más discreto, tanto que con el gentío apenas se ve si no lo buscas, si no lo conoces, pues ahora la estrella de bronce que lo señala , situada en el centro de un medallón de piedra, apenas resalta un centímetro del suelo.

ZUAVO.

Se levanta pétreo, fuerte y erguido en una de las patas del puente del Alma-puente conocido por la muerte violenta de una moderna princesa-, creada junto a sus ya tres hermanas desparecidas por los avatares de la historia por el escultor Georgia Diestro. Su nombre, el de Zuavo, viene dado por su vestimenta, pues es la de uno de los regimientos de la infantería francesa originaria de Argelia.

A partir del año 1830, su nombre y vestimenta rápidamente se extendió por otros muchos países y fuerzas, como las de Estados Unidos, Vaticano, España o Imperio Otomano. Su nombre fue evolucionando, desde su etimología bereber zwāwī -gentilicio de la tribu zwāwa, de la cual salieron los soldados mercenarios para engrosar el ejercito francés-, hasta en nombre francófono Zouave, hasta finalizar en la palabra Zuavo, con la que hoy se conocen.

El que se encuentra en la zona oeste de la ciudad del Sena, sirve para medir el caudal del río que corta la capital francesa, es por tanto bastante visitado por los habitantes en época de lluvias, pero poco frecuentado por turistas, a pesar de ser una bella creación. A punto estuvo de “ahogarse” en el año 1910, durante las grandes inundaciones de la ciudad, donde el agua lo cubrió por encima de la barba.

LE DÈFENSEUR DU TEMPS.

Les seré franco, el reloj no es una maravilla, me refiero a lo estético por supuesto, no me voy a meter en camisa de once varas, ni me va ni me viene, pero supongo que más allá de la estética, esta el sentido y la función de dicho objeto. Nada más ni nada menos que un reloj.

Como ya sabrán por el titulo de hoy, el reloj, se conoce como Le dèfenseur du temps, o lo que es lo mismo en la lengua de Cervantes, La defensa del tiempo. Se trata de un aparato mecanizado, situado en el céntrico y escondido barrio del reloj, colocado a mitad de camino del centro de arte moderno Georges Pompidou y el barrio del Marais.

Su máxima expresión llega en cada una de las horas en punto, pues no solo conforme con dar las horas, el mecanismo comienza su trabajo y muestra una alegoría, me atrevería a decir que muy moderna, muy a la orden del día, pues no es otra que la lucha del tiempo contra los terremotos, los huracanes y el mar enfurecido.

TURENNE ENFANT.

Su escultura se levanta en medio de una plaza, más bien de una rue, no llama mucho la atención, ni por el tamaño, ni por su ubicación, pero si debería hacerlo por su historia. La observo a menudo, en uno de los dos bancos típicos de París-de los que otro día hablaremos-, esperando tranquilo, con una novela en mis manos, disfrutando de la noche parisina, haga frío, calor o llueva, y no lo cambiaría por nada, pues es el preludio de una sensación única.

El tal Turenne Enfant, se llamaba realmente Henri de la Tour, fue un ilustre miembro de la familia de la Tour d´Auverge, apoya delicadamente su pierna izquierda en un pequeño cañón, donde se puede leer la firma del escultor, Lucien-Benoit Hercule.

Fue mariscal de Francia, el cardenal Richelieu lo nombró a su vez coronel de un regimiento de infantería, llevando a cabo muchas batallas, luchas, como el sitio de La Mothe, en Lorraine, donde ascendió rápidamente a mariscal de Campo, otras batallas donde sobresalió fue la del Rhin, Landreais, o hasta en los campos de Flandes, donde perdió la vida. Pero antes de eso, tras la muerte del cardenal Mazarino, y que el rey Luis el catorce, tomara las riendas del país, nombro a Turenne, Mariscal general de los campos y del ejercito del rey. Tal fue su importancia, que incluso Napoleón Bonaparte, recomendaba leer y releer e sus soldados las campañas de Turenne, como uno de los grandes capitanes franceses.

PASSAGE INTERDIT.

En la mayor parte de las estaciones del metropolitano parisino existen estas puertas con el cierto letrero, “entrada prohibida”. No es raro aquí ya les digo, si lo es en otras ciudades, pero en la capital francesa, aparecen y desaparecen entradas y escaleras, unas prohibidas y otras solo de salida.

No es fácil sin conocer la ciudad, sin conocer el sistema extraordinariamente complicado de las maquinas expendedoras de billetes del metropolitano, conseguir el ticket y subirse al tren de marras.

Muchas de las entradas no cuentan con maquinas expendedoras, otras no cuentan con puerta de entrada, solo de salida y otras al asomarte te muestran unas únicas escaleras mecánicas que salen, pero no permiten la entrada, los carteles, sobre todo por el tamaña no ayudan a fijarse en la prohibición. Casi hay que comprarse un mapa especial para saber cual es la entrada correcta, la que tiene escaleras en dos direcciones, puertas de entrad y de salida, y maquina de tickets, es todo muy complicado.

BEAR´S DEN.

Hay muchos bares así en París, hay muchos barrios que los albergan, pero este en concreto llama mi atención y la de muchos de los que pasan por allí a diario, o casi. El bar en cuestión no es muy grande, tal vez por ello, se acumula tanta gente en su puerta.

La cerveza no es realmente buena, pero es más barata que la media, allí se puede beber tranquilamente hasta cerca de las siete de la tarde, y de nuevo a partir de las nueve de la noche, entre esas horas es complicado, porque siempre está como ven en la foto. Lo más curioso, es que además la clientela cambia durante esas horas.

Me explico, a cualquier otra hora diferentes a las antes citadas, la clientela es variada, como la de cualquier otro establecimiento parecido, pero desde las siete de la tarde a las nueve, su clientela es solamente gay, y se agolpan a la puerta entre pintas de cerveza, es curiosa la mirada, pues la mayor parte de ellos, por no decir todos, son medio calvos y barbudos. Es una escena cotidiana del centro de París.

MUSICOS CALLEJEROS.

Como en todas las grandes ciudades, en las capitales de cada país, en las ciudades donde la afluencia de turistas es alta, o lo suficientemente amplia como para poder vivir de su música, o por lo menos darla a conocer, aparecen. Lo hacen en cada plaza o esquina, sobre todo cuando el tiempo ayuda, que en París es casi nunca.

Desde la plaza de Nation al Trocadero, desde el parque de La Villete a la Plaza de Italia, aparecen, difuminados por todas la calles, casi por cada una de las paradas de metro o de tranvía, son la otra decoración de la ciudad, lejos de la fotografiada y vista por los visitadores de la ciudad de la luz.

Como en todo, los hay mejores o peores, los que te alegran el día y los que te ponen de mal humor, por que llevan a cabo su tarea de forma mala, nula, o porque tocan en un mal momento, incluso en un mal lugar. No es este el caso del hombre de la fotografía, hombre que alegraba el día-más bien la noche-, a los paseantes de la céntrica zona de Odeón, un tipo mayor, sonriente y de ágiles dedos que hacían salir lo mejor del piano que tocaba, a la puerta de un pequeño quiosco de prensa.

GEORGES.J DANTON.

Como tantos hombres de pro de la vieja y en ocasiones perra Francia, o lo mismo pero circunscrita a la ciudad de París, se podría decir de este abogado y político francés, que fue un héroe para unos y un traidor para otros, en todos los sitios cuecen habas, y las personalidades de uno y otro bando a lo largo de la historia-la francesa y el resto-, se han cubierto de flores y de exabruptos a partes iguales.

Revolucionario Francés, se le llegó a compara con Robespierre, o con Mirabeau, por su temperamento impetuoso y su facilidad para la oratoria y el convencimiento de la gente de a pie, uniéndola a su causa, o haciéndola desconfiar de tales mañas.

Fue miembro del partido de la Montaña, y en sus filas llegó a ocupar los cargos de Presidente de la Convención Nacional, Miembro del comité de Salvación pública, y ministro de justicia, así como miembro adjunto del gobierno del Sena, tras la controversia política que culmino con la creación de la III República francesa, su imagen se cubrió por la leyenda, hoy podemos ver su estatua en donde se levantaba su casa, exactamente frente a los nuevos cines de Odeón, en pleno Bulevar de Saint-Germain.

VUELVE A AMANECER.

Como aquel día, uno de noviembre de hace casi un año, que parece muy lejano, pero casi fue ayer, de nuevo vuelvo a ponerme a hundir tecla en mi nueva habitación de París, tras este mes y medio de descanso, de desintoxicación literaria y parisiense.

Les seré franco, a partir de hoy habrá un nuevo retazo diario para usted querido lector, lo habrá sin duda y por ley, porque yo lo prometí así, y usted lo acató, por dar voz a mi palabra y creencia a su buen hacer, volverán por estas páginas-suyas y mía-, a aparecerse los personajes más raros, estrafalarios de la ciudad, los rincones más escondidos de la capital francesa, las manadas de lobos esteparios que sucumben a los puentes del Sena, donde se cobijan de la sociedad.

Pero como toda moneda, además de contar con la cara, se tiene que temer a la cruz, y esa cruz en este caso es la duración, pues en su momento dije, que el sentido de esa página, de este recorrer de calles y sentimientos, acabaría el día en el que él abajo firmante dejara la ciudad del Sena, y eso amigos, puede que sea más pronto que tarde, pero eso sí, mientras tanto disfrutemos de la ciudad de las luces, yo escribiéndola y ustedes soñándola, pues una vez más, vuelve a amanecer.

RETAZOS SOBRE PARÍS REGRESA EL 1 DE SEPTIEMBRE.

DISCULPEN LAS MOLESTIAS.

GALERIES LAFAYETTE.

No sé si son las más antiguas, o las más clásicas, o si aquí era donde venia tal o cual famoso, tal o cual ricachón, o si las famosas de prensa rosa, se han paseado mucho por aquí o no, si prefieren los Hausmann, más bonitos por fuera, o si pasan del tema y ahora hacen o en su día hicieron la compra más lejos de la zona turística, tan no se, digamos tan del populacho.

Pero su interior, el de los almacenes, galerías Lafayette digo, no el del populacho, son una verdadera maravilla, una obra de arte, parecen palcos de un teatro trasnochado, que dejo de representar clásicos, para acoger tiendas de Dior o Channel.

No es tan malo dejarse caer por allí de vez en cuando, no a comprar digo, sino a echar un ojo, tanto al interior como al edificio, una maravilla arquitectónica, que te deja un momento con la boca entre abierta, y de paso, visitar la azotea, y echar un vistazo a esa ciudad que parece nunca acaba.

Y DE PRONTO PARÍS.

Los escalones parecen no terminar nuca, en esclarea de caracol y en escalera de tiro, poco importa la forma, y si los escalones, un primer piso, un descanso, un segundo piso, un poco de agua, y finalmente la terraza, una puerta de metacrilato, más bien una pérgola te da la bienvenida. Prohibido comer y fumar.

Suelo inestable, movido, de distintos niveles, alturas, hasta legar al paralelepípedo horizontal, donde se levanta un pequeño escalón, allí fotos, halas!!!, y cámaras fotográficas. Aire, sol, luminosidad e inmensidad.

Y de repente, y de pronto París, allí abajo nace desde tus pies, desde los pies del Arco donde te encuentras, hasta la inmensidad, a todos los lados, en todas las direcciones, así es como ocurre, tú compras tu ticket, dejas el hálito en las escaleras y de repente París, solo para ti.

BARRIO LATINO.

Está en todo el meollo de la cuestión, en el medio del barullo del turismo y del barullo de la ciudad, lo cierto es que no lo frecuento en demasía, las cosas son así, no me acaba de convencer la zona, ni las calles, ni el turismo que lo invade y lo estropea.

En su día, hace muchos años, el barrio era lugar de bohemios, escritores, pintores...etc. Y ese nombre de barrio latino, venía por lo que venía, porque era un lugar habitado por y para latinos, pero no ahora, esto es así, las cosas cambian, y no siempre para mejor.

Ahora las tiendas crecen al lado de los restaurantes de comida rápida turca y griega, o las cadenas de comida vegetariana, también están los típicos restaurantes italianos frecuentados por españoles y a la inversa, pero no tiene encanto, o por lo menos yo no se lo veo, pero para gustos los colores.

RUE DE BRETAÑA.

La calle en sí tiene su aquel, las cosas como son, tiene mercado, el de los enfants rouges, tiendas de goumont puestos de segunda mano, restaurantes, tiendas de quesos, mucho turista, un parque, el ayuntamiento del barrio tres, casi nada y casi todo en una misma calle.

La calle de Bretaña, tiene mucho ajetreo, mucha historia, mucha vida sobre todo, y además tiene cosas muy curiosas, como esta tienda, una tienda donde se dan cita las cosas más extravagantes de la zona, y la gente más extravagante de la ciudad.

Allí puedes encontrar desde viejos relojes sin maquinaria, hasta un mini elefante a escala, pasando por cajas de metal, madera y cualquier otro material, espejos viejos y rotos, libros usados, mojado y a los que le faltan algunas hojas, en fin una tienda para disfrutar, pero no para compara las cosas como son.

FACHADAS.

No se si son bonitas, bellas, o no, no voy a ser yo el que lo diga, el que ponga un rasero, cada cual tiene ojos y sentido suficiente para ver y retener y después afirmar lo que son o dejan de ser, en eso consiste el asunto. A mí me queda un papel menos importante, el papel de mostrarlas.

Son muchas fachadas, aparecen de repente, cuando giras una esquina, cuando sales de una boca de metro, mientras haces turismo o las compras de la semana, te pueden pillar con las manos llenas, la mente confusa, o la boca abierta, no avisan, simple y llanamente aparecen y zas.

Las hay con graffitis, otras son verdaderas obras de ingeniería, como la de arriba, teselas doradas y de demás colores, creando, formando una especie de gran rompecabezas, un mural único en la ciudad de la luz. Así apareció, y así la fotografié en su momento, lastima del tiempo, oscuro, lluvioso, tal vez con sol la imagen cambiara, tal vez fuera mejor, pero el tiempo de París es como es y de poco sirve quejarse.

TEMPLE.

Hay calles tan importantes que hasta cuentan con su propia parada de metro, a pocos pasos de una de las plazas y metros más importantes de la ciudad, la de República, ese es el caso de la Rue del Temple, calle bastante estrecha, pero larga, une prácticamente la ya citada Plaza de la República, con la importante Rue Rivolí.

Su entrada de metro, es sin duda una de las que más pasan desapercibidas desde el interior, pero de la que menos lo hacen desde el exterior, una entrada de las antiguas, del modernismo parisino, de las que adornan las guías de turistas y viajeros.

Desde su salida se puede observar, entre las ramas de sus centenares árboles la estatua que da nombre a la zona y a la plaza, una alegoría de metal de la república francesa, demasiado grande, tal vez demasiado rígida, pero sin duda uno de los símbolos de esta zona del viejo París.

TARDES EN CANAL.

Es tan típico cuando empieza el buen tiempo-o lo que sea que llega con el verano en París-, como ver los fuegos de artificio el catorce de julio en los Campos de Marte, o ver atardecer cerca de Notre Dame mientras se disfruta de un pic-nic en buena compañía.

El canal de Saint-Martín hacia el norte de la ciudad, es uno de esos enclaves que hacen que la ciudad tenga otra atmósfera, que las ganas de quemar las naves y matar a Caronte dándole con un remo en la cabeza desaparezcan durante un rato. El sol cayendo, el frescor del agua estancada y algún que otro barco que surca sus aguas, mientras los puentes se mueven para franquearles el paso.

No suele ser lugar de turismo-o no lo solía-, supongo que estas referencias y algún pequeño artículo en alguna guía de viajes, y el boca a boca, esta quitando la virginidad del turismo a cualquier punto de esta y de cualquier ciudad, pero es el peaje a pagar por el disfrute de una ciudad y de sus más recónditos rincones. Un mal necesario que dirían algunos.

RICARD.

La manía de cogérsela con papel de fumar que tienes nuestros vecinos del norte, hizo que esta empresa tuviese que reinventarse, renacer de sus cenizas, cual Ave Feñix, o cual autónomo inmiscuido en una crisis económica.

Hace 80 años, cuando el gobierno francés prohibió el consumo y venta de absenta, por los estragos que este fuerte licor reservaba para el cuerpo y el hígado de sus bohemios bebedores, así se desnató la bohemia de Montmartre, de los pintores y de sus vidas.

Tras esto, la familia Ricard, cambiaron su producción, para crear este pastis o licor de anís, muy parecido al anís español, pero que se toma de forma distinta, con hielo o sin ellos, pero rebajados con agua, lo que hace que la bebida original, transparente, se convierta en una melaza amarillenta de fuerte olor. Tan típico en Francia y en París como las baguettes, las braserias o la torre Eifell.

FETE DE LA MUSIQUE.

Una vez al año, como otras tantas fiestas, como otros tantos acontecimientos que pone patas arriba a una ciudad, a un país, algunos dicen que una vez al año no hace daño, eso deben de pensar en esta ciudad, de la música, del cine o del teatro.

El primer día, la primera noche más bien del verano es en Francia, es en París, la Fiesta de la Música, la Fete de la Musique, todos los barrios, todas la salas, todos los teatros-o casi-, todos los cabarets, se llenan tras abrir sus puertas, algunas de forma gratuita, otras no tanto.

Tanto artistas de primera fila, como de segunda o principiantes, todos tienen lugar en esta fiesta de la música. Aunque en París, a veces deja mucho que desear, la mayor parte de los espectáculos a la misma hora, de punta a punta de la ciudad, y a pesar de que el metro avisa de su apertura nocturna, no acaba de convencer, la música cede en su mayor parte a la media noche, pero es que los vecinos se quejan mucho, y parece ser que tienen mucho poder.

ENFANTS ROUGES.

Hoy es el centro del barrio del Marais, en el centro de París, frente al ayuntamiento del barrio tres y el parque de Bretaña, en la calle del mismo nombre, pero es mucho más que eso, primero es mercado de abastos, uno de los más bonitos y visitados de la ciudad, donde se puede encontrar cualquier producto fresco, desde quesos del País Vasco francés, hasta ostras de la Vendée, después es historia de París.

Pero su historia es además curiosa, creado originalmente en el año 1615 por unos comisarios de guerra del rey Luis XIII, en el antiguo solar donde se levantaba hasta 1534 el orfanato de infantes creado por Margarita de Navarra. Los infantes, los niños de aquel orfanato, solían vestir con abrigos de color rojo, símbolo de la caridad, por ello, cuando se creo el mercado, los habitantes del barrio, decidieron bautizar el mercado con el nombre de Enfants Rouges (Infantes Rojos).

Tan importante es para el barrio y para la ciudad, que lo declararon monumento histórico en 1982, hasta que en 1995 cerro sus puertas para una restauración. Muchos pensaron que tal vez nunca lo volverían a ver abierto, pero si fue posible en el año 2000. Hoy en día como durante su dilatada historia, turistas y vecinos se juntan-o nos juntamos-, allí de martes a domingo, compartiendo viandas e historia.

MARIE III ARRODISMONT.

O ayuntamiento del barrio tres. Hay uno en cada uno de los veinte barrios de la ciudad, a pesar de tener uno principal, grande, hermoso y fotografiado a miles de flashes por minuto. El del tercer barrio no es el más importante, pero si uno de los más bonitos, ante un bonito parque, ante una relativa explanada, donde en tiempos más suaves se llevan a cabo conciertos de todo tipo y a diario.

Cada barrio tienen una particularidad, una independencia, es curioso, pues además de contar con veinte ayuntamientos, cuenta París con veinte alcaldes, nada más y nada menos, cada uno votado en unas elecciones, cada uno perteneciente a distintos partidos, a distintas ideologías y que parecen ponerse de acuerdo de vez e cuando.

No conozco el funcionamiento-ya lo siento-, pero me gusta imaginarme a todos los alcaldes-los veinte-, y supongo a el alcalde principal de la ciudad, en su reunión en el gran Hôtel de Ville, hablando de recortes y de tasas, sin reparar en que si en vez de tener veinte equipos de gobierno en una misma ciudad, tuvieran uno solo general, y tal vez un responsable por barrio, se ahorraría mucho más dinero que con ciertos recortes, o con esa mal llamada, austeridad.

CONSUMO GUSTO.

O más bien con gusto consumo. Llega el supuesto verano parisino, verano de lluvia perenne, de aire torrencial, viento y frío nocturno y mañanero, llegan también los turistas, que normalmente llenan las calles de la ciudad de los antiguos bohemios, pero que en esta época no solo las llenan, sino que las abarrotan.

En realidad, lo abarrotan todo, las calles, los restaurantes, los vagones del metro, las bolangeries, y todo lo que pueda imaginar, pensar u observar allá donde le alcance la vista, por no hablar de los museos, de los monumentos. Pero eso es otra historia, pues en parte les pertenecen, lo necesitan, tanto los turistas, como los museos, como los parisinos.

Si los turistas que consumen en las grandes galerías, en los grandes almacenes, sino fuera por ellos, los monumentos de la ciudad, permanecerían desiertos, abandonados, casi hundidos en la miseria y el olvido. ¿Que sería de la torre Eiffel sin los miles de turistas?, ¿o de de Notre Dame?, ¿quien los visitaría?, ¿quien los haría lo que son?, ¿quien les daría su importancia?.

ASAMBLÉÉ NATIONAL.

Tiene mucha historia, como tantos edificios de París, como todos los edificios que albergan la comisión parlamentaria, los diputados, o congresistas de cualquiera de los países de este patio de vecinos gorrones, sinvergüenzas y mal educados que algunos llamamos mundo.

En este, el de París, no hay tiros de ningún guardia civil bigotudo, henchido de sed de poder, y de cerebro comido por un general ambicioso y más inteligente que él, pero menos de lo que él pensaba, lo que si que hay son esculturas a las puertas, nada de leones, sino filósofos y hombres de letras y política, al igual que en su tímpano. Lo que no cambia es la vigilancia, mucha, día y noche, se encuentre allí algún diputado, congresista, presidente o ujier.

Se levanta en uno de los laterales de la plaza de la Concordia, enfrentado a la iglesia de la Madeleine. Es curioso, sobre todo para los españoles que por allí pasean, y ven su nombre en una pequeña y bronceada placa, pues el palacio no recibe el nombre de Asamblea Nacional sin más, sino que es conocido como Palacio Bourbon-no el whisky-, sino Borbón, el de la familia real.

MITAD DE CAMINO.

En esta ciudad, parece que siempre estas así, entre una y otra, entre las dos grandes plazas de la ciudad, con el permiso de Concorde y Nation, pero lo cierto es eso, que siempre una u otra señal, una u otra imagen te coloca cerca de una, lejos de la otra, y al revés.

El asunto no es baladí, es una sensación que me recorre por el cuerpo a veces, cuando paseo por las calles de la ciudad de la luz, lejos del Sena, de la torre metálica, o de Montmarte, siendo así, estás a mitas de camino, cerca de République, cerca de Bastilla, como si no hubiese nada más, ni nada menos en la ciudad.

Dos o tres grandes avenidas las unen, las separan, no son largas, ni incomodas de caminar, pero a pesar de ello un número ingente de personas prefieren unirlas por el suburbano, dejando de apreciar lo bueno y lo malo de la urbe, una pena pues las avenidas citadas, son de las más interesantes, especiales de la ciudad, lejos del turismo y cerca de la gente normal.

ÉDITH PIAF.

En la calle principal del barrio de Belleville, aparece una placa, dicha placa reza así: “Sur les marches de cette maison naquit le 19 de Décembre de 1915 dans le plus grand dénuement Edith Piaf dont la voux, plus tard, devait bouleverser le mondé”, o “En las escaleras de esta casa nació el 19 de diciembre de 1915 en la mayor de las miserias Édith Piaf, cuya voz, más tarde, cambiaría el mundo”.

Nació bajo una farola, en el numero 72 de la rue Belleville, pues su madre, en solitario, no consiguió llegar al hospital. Su padre-de profesión acróbata-, celebro el nacimiento emborrachándose y abandonándola a ella y a su madre-de profesión cantante ambulante-, así comienza la vida de la más famosa cantante de la historia de Francia, Édith Piaf. Su abuela, la alimentaba con vino en vez de con leche, por eso la niña comienza a criarse con el abuelo, el cual tuvo que partir al frente durante la Gran Guerra, dejándola con su madre, que regentaba un prostíbulo, la niña es criada por las prostitutas que allí se ganaban la vida.

Antes de convertirse en actriz y cantante, y cambiar la idea de la música francesa, tuvo una hija-la única-, con el chico de los recados del burdel, la niña murió con dos años debido a la meningitis. Cuando en 1959 se desploma durante un recital en Nueva York, comenzó a fraguarse la leyenda. Enferma y hastiada, vuelve a París, donde da recitales en el Olympia, un teatro clásico a punto de desaparecer, y que ella reflota. Más tarde en 1963, un cáncer hepático se la llevó. Murió en Grasse-Alpes Maritimos-, y fue trasladada a París, donde se anunció su muerte oficial. Sus restos se encuentran en el cementerio de Père Lachaise, allí, su tumba permanece tapizada de flores desde el primer día de su reposo.

LEGIÓN DE HONOR.

Desde 1802, se viene dando esta condecoración francesa, la más importante a nivel civil y militar, no hace falta realizar actos heroicos, ni alcanzar helicópteros enemigos en pleno vuelo para recibirla, sino realizar méritos extraordinarios dentro de cada uno de sus ámbitos, es decir la puede recibir un militar, francés o extranjero por salvar la vida de sus compañeros en una escaramuza en Afganistán, pero también la recibe el escritor o historiador francés o extranjero, que lleva a cabo una obra de investigación o ensalzamiento de la historia francesa.

Ya les sonará la fecha, 1802, y les vendrá a la cabeza Napoleón Bonaparte, pues bien, fue él-quién sino-, la que las comenzó a otorgar, las primeras de ellas en los Inválidos, a soldados, inválidos de guerra, científicos, artistas y escritores. Desde entonces no han parado, han cambiado las efigies desde las primeras con Napoleón, a las actuales con la efigie de una mujer que representa la república, pasando por el rey Enrique IV, ya saben, el de París bien vale una misa.

Como todas las condecoraciones que tienen un principio, o un nacimiento militar, en la Légion d´Honneur, existen también varias graduaciones-cinco en total-, desde la básica de caballero o Chevalier, oficial, comandante, gran oficial y gran cruz, siendo este último una especie de Gran Maestre, titulo que recaé en el Presidente de la República Francesa, quien a su vez lo recibe de manos del canciller de la Legión de Honor.

BANDERAS.

Es cierto que en todos los países abundan las banderas allá donde levantas la vista, pero hay ciudades, lugares, en los que aparecen más de lo común, o más grandes de lo que deberían, aquí en París cuando llega la época estival aparecen enormes, en todos los monumentos y museos.

El 4 de julio, la fachada del Hôtel de Ville, se llena de banderas norteamericanas y francesas a partes iguales, los días de celebración de los armisticios de las dos guerras mundiales otro tanto, por no hablar por supuesto de la fecha del 14 de julio.

Pero en otras ocasiones también ondean grandes tricolores en muchos rincones de la ciudad del Sena, por ejemplo, hace unos días cuando el nuevo presidente de la república, Françoise Hollande, juró su cargo bajo el Arco del Triunfo, una enorme bandera llegaba desde lo alto del arco al suelo, al igual que la que se ve en la foto, que cuelga de uno de los laterales del centro de arte Georges Pompidou. Es curioso ver el uso de la bandera patria en un país, en el que ningún partido político se ha adueñado de ella, es curioso ver como todos la defienden y la usan como enseña.

TURISMO.

 Durante el año hay tiempo para todo, en el campo nacen distintos tipos de vegetación de hongos. En los restaurantes hay tiempos variados para según que tipo de comida, es decir no se puede comer una lamprea a la bordalesa en julio, por muchas ganas o dinero que tengas.

Pues bien, eso es más o menos lo que ocurre en París con el turismo, siempre está, en mayor o menor medida, todos los días por muy malo que sea el tiempo, o por mucho calor que caiga del cielo, siempre hay turistas, siempre hay gente con cámaras fotográficas, con postales a cuestas, con recuerdos de esos que alicatan las tiendas de imanes de los barrios viejos.

Llega el verano, o el pseudo verano parisino, y las calles, los museos, los restaurantes se abarrotan de ese mal necesario llamado turismo, vuelven las chanclas de goma con calcetines blancos, los exabruptos cuando no les cuadra lo que nunca puede cuadrar, y el no poder andar por las zonas céntricas sin ver interrumpido tu caminar por ordas de gente que van mirando al cielo con la boca abierta. Aunque supongo que también tendrá algo bueno.

MARCEL DUCHAMP.

Digo Marcel Duchamp, pero podría decir Ready-made, es decir, la utilización de una pieza ya existente para realizar arte, utilizándola en unión con otras piezas, o utilizándolas en soledad, es así la obra de Marcel y de otros tantos artistas del siglo XX.

Muchos de estos ready-made, de estas obras de arte creadas con utensilios normales, como la que vemos, una rueda de bicicleta y un taburete, o la más famosa de Duchamp, un urinario público girado sin más. Muchas de ellas, por no decir todas tal vez, son copias, pues los originales en su día fueron destruidos totalmente, por falta de gusto o por falta de conocimiento artístico, o simplemente porque creen que es una estupidez.

Hoy es uno de los artistas conceptuales más importantes, junto a los dadaistas, y a las vanguardias rusas, los representantes del siglo XX de eso que algunos llamamos historia del arte, aún hoy estas obras, un tanto raras, un tanto obscenas para algunos, un tanto errantes, se pueden contemplar en muchos importantes museos del mundo. Esta obra, en concreto la podemos apreciar en el centro de arte Georges Pompidou.

ALTURA.

 Hay ciudades que se ven distintas desde las alturas, otras son mágicas, otras son terribles, y otras serán un cajón de sastre, un poco de cada una de ellas, supongo. Hay ciudades que cuando se ven desde lo alto parecen distintos mundos, pregunten a cualquier reportero que mira desde la azotea de su hotel, mientras el país invasor comienza a bombardear la ciudad por la noche, preguntan tal vez a un niño, o a un anciano, verán la diferencia mental y arbitraria de las respuestas.

París es así como la ven, cada cual tendrá su idea, su descripción, sus gustos y disgustos, tanto desde las alturas como desde las bajuras, eso es la ciudad, y París no es distinta, París no tiene nada que envidiar, nada de lo que vanagloriarse, simplemente es una más, una menos.

Esta altura, esta tomada desde la azotea del Centro de arte Contemporáneo Georges Pompidou, desde el corazón de la ciudad, desde los alto de esta enorme cicatriz de colores en medio de los antiguos distritos de la vieja Lutecia, se ven los grandes bloques cercanos a la rue Saint Honoré, los pequeños pisos de la parte baja de Monmartre, o la fea torre de Montparnase, también se ven cosa más bonitas, como la dorada cúpula de los Inválidos, o el Sacre Coeur. Una altura que vale la pena.

NUBES.

 Húmedas, con olor a tierra, creando un cielo empedrado, que augura lluvia unas veces, aire otras, a veces cuando se oscurecen, cuando se juntan y asemejan un bloque de metal y están a punto de romper sus vientos sobre la ciudad, te asustan, no se espera otra cosa que agua, truenos, rayos, granizo o nieve. Carreras buscando resguardo en fin.

Otros días, blancas, claras, suaves, como algodón móvil, que se deslizan ligeras sobre un cielo azul, brillante, tanto que parece un fondo pintado con lapislázuli, un color bello, para englobar un lugar bello, casi único de la ciudad de París, el barrio de Montmartre, el Sagrado Corazón.

Un lugar idóneo para mirar el cielo parisino, uno de los puntos más altos de la ciudad, uno de los puntos más concurridos por los turistas, por parisinos y por los no parisinos, que viven en la ciudad de la luz. Solo hay que sentarse en su césped, en alguno de sus bancos, o en cualquiera de los adoquines que sirven de acera, mirar al cielo, ver las nubes, sentir su inspiración.