GRANDS MAGASINS.

Otra cosa no, pero estas grandes tiendas, estas tiendas donde se muestra con toda la barbarie, con todo lujo de detalles, que nos encontramos en una sociedad consumista caníbal, una sociedad donde pareces un paria sino buscas tener el traje de la famosa, o el coche de moda, ya les digo otro cosa no, pero esto en París sobra.

No sabría enumerar todos los grandes almacenes de alto nivel adquisitivo que hay en la ciudad, desde las galerías Lafayette, a los almacenes Printemps, pasando por el Gran Almacén del Hotel de Ville, la rue Saint Honoré y por supuesto los Campos Elíseos entre otros.

La cantidad de tiendas llenas de ropa, de objetos caros y vacías de contenido que se levantan en la ciudad, son inclasificables, aquí podemos encontrar los metros cuadrados más caros de toda Europa, y a solo unos metros ver a gente durmiendo en la calle, sin nada que comer y tirados sobre las rejillas de ventilación del metro para sentir un leve calor. Ese también es el verdadero París, la pena es que mucha gente no quiere, o no sabe verlo.

NATION.

La última gran plaza de París, o la primera si llegas a la ciudad desde el norte, desde esos barrios un tanto desterrados por los parisinos, a los que llaman sin inmutarse suburbios, hasta las maquinas del metro lo hacen cuando buscas un ticket para el distrito 92, 93, o 94, lo pone claramente, París centro o París suburbios, otro ejemplo de la arrogancia de los habitantes de esta ciudad.

La plaza de la Nation se levanta, circular, enorme, con dos grandes columnas que la rematan en su parte norte, como si realmente algún día existiese allí una enorme puerta que cerraba la ciudad por la noche, y las columnas conservadas sirvieran de marco hercúleo.

En el centro de la plaza, de la gran rotonda atestada a diario y a nocturnario de coches y ruido, aparece una escultura, más grande de lo que es en la distancia, más pequeña de lo que debió de ser en su día, pues si bien hoy está en medio de la plaza de la Nation, se creo para colocarla en medio de la plaza de la República, mas céntrica y visitada, peros su pequeño tamaño hizo que el gobierno de la ciudad desistiera, y creara para ese espacio otra escultura más grande, de una alegoría clásica de la república, escondiendo la idea principal, más pequeña, pero más bonita en los barrios del norte de la ciudad, casi rozando con sus odiados suburbios.

JULES FERRY.

Hay personas que reflejan su grandeza en ciertos actos, y su insignificante inteligencia en otros, pero no por hacer unos bien hay que ensalzarlo y olvidarse de lo que hace o hizo mal, o cubrir su pensamientos retrógrados, con su pensamientos liberales en otros ámbitos. Lo mismo ocurre al contrarió, no se deben perder los avances en libertades, entre la niebla de la mente estrecha.

Eso es lo que ocurre con el político, abogado y periodista francés Jules Ferry. Jules fue político importante entre los años 1870 y 1893, miembro de la Asamblea Nacional francesa, presidente del Consejo de Ministros, embajador del país en Grecia, y alcalde de París, entre otros cargos que atesoró durante su dilatada vida pública. Fue partidario de la política colonialísta francesa, llegando a declarar que: “Las razas superiores, tienen derecho a las razas inferiores, y las razas superiores tienen el deber de civilizar a las razas inferiores”.

A pesar de su pensamiento troglodita en cuanto a la población de sus colonias, en otros ámbitos no solo era de mente abierta y liberal, sino que trajo un gran numero de derechos a la república francesa, derechos que nadie se podría haber imaginado hasta entonces. Pues siendo ministro de Instrucción Pública, se enfrentó a los republicanos radicales de Clemenceau, y a la iglesia, instaurando la enseñanza laica y pública en el país, así como aprobando el derecho al divorcio, a la libertad de prensa o el derecho de reunión y asociación. Pero la memoria es flaca, sobre todo para lo malo, y en Francia, normalmente es recordado por ser el padre de la educación pública, laica y gratuita. Una pena sus otras ideas, que ensombrecieron a un tipo peculiar, pero que además de traer bajo el brazo la tercera república francesa, trajo un saco de derechos únicos, y que hasta el día de hoy son una revolución social.

LE LUTETIA.

El Hotel Lutetia formaba, junto al edificio de los almacenes Le Bon Marché, la piedra angular del estilo y la moda parisina de principios del siglo XX, siendo a la vez las dos perlas magnas de su dueña, Madame Boucicaut, la cual, a día de hoy, cuenta con una estatua en un parque cercano, donde los niños corretean a su alrededor. La ciudad de París, quería así hacer participe de los logros de la mujer. Levantado en estilo art decó, fue y es, un ejemplo palpable de la revolución artística de la época de entreguerras.

El hotel y lo grandes almacenes, eran como uno solo, tenían la particularidad de albergar en sus habitaciones y locales a la gente más rica y pudiente de la época, gente que llegaba a Le Bon Marché y al Hotel Le Lutetia, desde los lugares más recónditos de Francia y del mundo, para realizar allí sus compras, tras ello, descansaban sus ricas posaderas en los sofás y las camas del lujoso hotel, haciendo del viaje de compras en París, un perfecto tandem, lo que hizo a su vez, que Madame Boucicaut no tuviera el mínimo problema para llegar a final de mes, y afrontara con calma la cuesta de enero.

Durante la invasión nazi de la ciudad, el hotel fue tomado por el servicio de contra espionaje alemán, al finalizar la segunda guerra mundial, el hotel y la dueña decidieron, que para congratularse con el país tras ser cuartel general de los chicos de Adolfo, colocarían allí una oficina para recabar y donar información sobre los deportados franceses que habían regresado a la capital gala, aún hoy una placa recuerda estos actos. En el año 2007, fue nombrado monumento histórico. Y la historia de la ciudad, recuerda que por sus salones pasaron entre otros, artistas, como Picasso o matisse, escritores como James Joyce o Saint-Exupéry, padre de “Le Petit Prince”.

LES DEUX MAGOTS.

Durante los años de la Gran Guerra, debió ser un café de los de toda la vida, del barrio de la izquierda del Sena, desconozco si por entonces, ya era la zona de los barrios de la gente bien que dirían en mi tierra, o si era simplemente un barrio, donde se daban citas estudiantes, maestros, periodistas, escritores-ya saben gente que se gana la vida con la palabra-, a los que seguramente se les juntaría algún pintor despistado, amante de la buena vida y del absenta a partes iguales. El caso es que en esa zona, los corresponsales de todo el mundo, hablaban y compartían café, con profesores de universidad y alumnos, charlando sobre los avances de los frentes, las batallas, y los ensayos con la nueva artillería.

El nombre de este café, lo leí en una novela, y me acerqué allí a tomar un café, la terraza, demasiado concurrida para la época, dejaba oír el murmullo del turisteo, los camareros vestidos casi de etiqueta-desconozco también si durante la Primera Guerra Mundial, lo hacían así-, miraban, con más desconfianza que otra cosa, al personal que iba y venia entre las mesas que debían atender.

En frente se levanta, la iglesia de Saint Germain-des-Pres, con su mezcla de estilos arquitectónicos y su torre acabada en tejado triangular. El café no era malo, tampoco fué barato, pero la atención del personal, su la mala jaez, no eran ni un asomo de lo que contaba el libro sobre dicho café, y dicho personal en la Primera Guerra Mundial, en fin hay cosas que cambian, tal vez demasiado, y por mucho que lo creamos, seguramente nunca volvamos a ser tan educados, ni tan cultos como lo fueron nuestros padres, o nuestros abuelos, porque el culmen de nuestra sociedad sucedió durante los años del siglo XX, y ahora estamos en clara decadencia. Por lo menos el interior, era el mismo que en julio de 1914, esta vez si, esboce una leve sonrisa.

WINSTON CHURCHIL.

 Es un personaje demasiado conocido como para decir algo nuevo sobre él, simplemente, me remitiré a decir que en la zona cercana a los Campos Elíseos, y a la explanada, donde se levantaron la mayoría de los palacios de la exposición universal de 1900, tiene un lugar privilegiado para él.

El jardín no es grande ni suntuoso, pero esta en la avenida que lleva su mismo nombre, a los pies del Petit Palais, hoy museo de Bellas Artes, pero que en su día, cuando se construyó lo haría para albergar el pabellón de la Gran Bretaña, y su grandes hijos en la exposición antes nombrada.

Es una estatua más de político, en una zona donde este tipo de estatuas abundan en demasía, a la entrada están las de los franceses Clemenceau y De Gaulle, y un poco más abajo, junto a los jardines alargados de la ribera del Sena, crecen como hongos las estatuas de políticos y libertadores latinoamericanos, empezando por la Simón Bolívar y acabando por la de José San Martín.

ATENTADOS.

En la capital francesa, como en todas las capitales de la vieja Europa y del nuevo mundo, de África, Asia, en cualquier capital de país del mundo, ha habido, hay, y habrá atentados, los hay menores, mayores, trágicos, verdaderas masacres. Algunas son televisadas en directo a medio mundo, o el mundo entero, otros, tal vez por las razones que llevan a producir el atentado, o por lo que sea, parece que les cuesta salir de la frontera informativa del país de turno.

El caso de esta placa-situada en la rue Rennes, en el barrio de Saint Germain, a la sombra de la torre Monparnasse-, es uno de ellos. Recuerda varios atentados de esos meses, como el de las galerías Lafayyete, el de las galerías de los Champs Elysses, o en Bazar Hôtel de Ville, todas ellas en galerías comerciales importantes, para gente de alto nivel adquisitivo. Hace tiempo del atentado en cuestión, año 1989, gobernaba aún el primer socialista de la Quinta República francesa, el ya desaparecido François Mitterrand, era un diecisiete de septiembre, y ese día perdieron la vida 7 personas. Fue el más grave.

El atentado por bomba de gran deflagración fue llevado a cabo en los almacenes Tati, aún estos almacenes siguen abiertos, no en la rue Rennes, pero si en otros lugares como Barbés, un barrio pobre de la ciudad, pues estos almacenes de ropa, son muy económicos y siempre están llenos de la gente más desfavorecida. El atentado fue llevado a cabo por el comando armado de la revolución libanesa, que por entonces se dedicaban a atacar a todos los países que hacían la vida imposible a Palestina, mientras inflaban de oxigeno y armas a los israelís. Hay cosas, que por muchos años que pasen no cambian.

LES NYMPHÉAS DE MONET.

Levaba mucho tiempo, años buscándolos, sin saber de ellos, dando palos de ciego, buscando sin encontrar, National Gallery de Londres, MoMa de Nueva York, Musée d´Orsay de París, pero no daba con la obra maestra del pintor impresionista francés, hasta hace unos días, cuando sin buscarlo, entré, la noche de los museos en el Musée de l´Orangerie, museo situado en uno de los extremos del jardines de las Tullerías parisinas.

En la cola un hombre trajeado, de los de seguridad del museo-museo por otro lado perteneciente al cercano Orsay, pero que allí nadie habla de los Nenúfares de Monet, y cuando les preguntas, se callan como fulanas, el porque, ya lo dejo al libre albedrío de cada cual-, nos aviso que debido a la cola y al tiempo, solo se podrían ver las salas de Monet, empece a tener la mosca detrás de la oreja.

Dos salas ovaladas, en blanco inmaculado, sillones en el centro, también en óvalo, para que la gente pueda ver y maravillarse con la última creación del pintor francés, los nenúfares de su jardín, pintados cuando ya estaba casi ciego, y sus cataratas solo le permitían ver formas difusas, una maravilla en todos los sentidos. Ahora por fin, tras encontrarlos, duermo un poco más tranquilo.

PETIT PALAIS.

Creado para ser el pabellón de la Gran Bretaña en la famosa Exposición Universal de 1900, parece que toda la ciudad, se levantara a la sombra de Napoleón Bonaparte primero y de la exposición de marras después, hoy atesora el viejo poder de la Pérfida Albión, una estatua de Churchil a sus pies, y el nombre de la avenida donde esta se levanta, bautizada con el nombre del político inglés.

Enfrentado al Grande Palais, que en su día fue la casa de los Estado Unidos de América en la exposición, y que ahora es una gran sala de exposiciones temporales, este, el pequeño palacio-digo-, hoy alberga la colección permanente del museo de Bellas Artes de París. Es una visita rápida, pero interesante, sobre todo aprovechándola para contemplar alguna exposición de fotografía itinerante, o el patio circular, que se encuentra en su interior.

Hay cosas en París, que resultan tan obvias, que son difíciles de no ver, o visitar, este palacio y su hermano mayor, son una de ellas, muy céntricos, a unos metros de los Campos Elíseos, frente a los Inválidos y en la ribera del Sena, pero no son tan conocido como otros lugares, incluso un servidor, no lo visitó hasta después de unos cuantos meses de estancia en la capital gala.

ECLÉCTICISMO PARISINO.

 Ecléctico, con un leve toque bizantino, el estilo digo, es la parisina iglesia de San Agustín, en el distrito número siete de la capital francesa, construida por el mismo arquitecto que levantó, el gran y desaparecido mercado de abastos en Les Halles-una gran perdida para la ciudad-, no compensada ni de lejos con la nueva construcción futurísta y grotesca que algún día-quizá-, se termine junto a San Eustaquio.

La iglesia es grande en su envergadura, aunque realmente pasa desapercibida, se sitúa detrás de la gran y bella construcción de la Madeleine, en un barrio poco concurrido y transitado, pero es una construcción muy especial, por lo menos para tener en cuenta.

Primero su exterior llama la atención, por su material, pues es el edifico de mayor envergadura construido en estructura de metal, por lo menos hasta que el metal se hizo con el poder de la ciudad, y de las construcciones demasiado llamativas en el centro urbano. Además, su órgano, es también importante y merece como mínimo una linea, pues es el primer órgano de la ciudad en emplear la electricidad.

LA NUIT DES MUSEÉS.

Como cada año desde hace ocho, llega esta noche, noche especial para todo el mundo, que se lanza a visitar museos, como si fuera la única vez al año que los abren, las colas eternas, lineales o zigzagueantes, así lo atesoran, así lo demuestran. Para mi, también es una noche especial, a pesar de ser asiduo visitante de museos, poder hacerlo con nocturnidad y alevosía es una punto a favor, y no suelo perdérmelo ningún año, esté donde esté.

Este año, como tantas cosas, me ha pillado en la ciudad de París, y allí me fuí, con mi novela bajo el brazo y mucha paciencia a las espaldas para hacer las largas colas, colas que salían como una tenia infecta, de la boca de todos los museos de la ciudad de la bohemia y del impresionismo.

Recordaré esta noche como en la que encontré por fin los ansiados Nenúfares de Monet, como la noche del rencuentro con un viejo profesor español y un historiador francés y como la noche en la que París siendo aún el frío y lejano París que acostumbra a ser, tenía esa cálida apariencia, con la que normalmente engaña al turista, pero no al regente. París, volvió a convertirse para mí durante unas horas en una ciudad donde se vive y no se sobrevive, sensación que me aborda de vez en cuando, dependiendo de la compañía y de la climatología, o mezclando ambas. Lastima que la sensación dure tan poco, al fin y al cabo es normal, París es una metáfora de ciudad.

DORADOS.

La imagen es clásica, tal vez demasiado, es el puente de Alejandro III sobre el río Sena, la foto está tomada desde el centro de la calzada, entre el Gran Palacio y el Pequeño Palacio, sendas construcciones fueron creadas para la Exposición Universal de 1900, como lo fue el propio puente, la Gare d´ORSAY o la Torre Eifell, y otros tantos edificios, que han ido apareciendo o aparecerán en esta otra guía de viajes sobre París, guía que intento sea esta página diaria.

Al fondo, más allá del puente se levanta el edificio que alberga el museo del ejercito francés y la iglesia donde se encuentra la gran tumba del emperador Napoleón Bonaparte, héroe y anti-héroe francés, tan amado como odiado, tanto por propios, como por extraños, la historia es así, por eso, tal vez sea tan amada por unos, y tan detestada por otros, porque tarde o temprano pone a todos-o casi-, en su sitio.

El caso, es que este lugar sirve de perfecto ejemplo, para demostrar el cariño que los parisinos en particular, y los franceses en general tienen por los dorados, el puente de Alejandro III, llama la atención por sus esculturas doradas, más que por su estructura, que a mi modesto entender le hacen uno de los puentes más bellos de la ciudad, y como olvidar la cúpula de los cercanos Inválidos, esa construcción conocida como la cúpula dorada sin más, tanto por visitantes como por habitantes habituales, en fin eso es así, sino paseen por la plaza de Pirámides, donde Juana de Arco-o mejor dicho Santa Juana de Arco-, les esperará a caballo, preparada para la batalla, cubierta totalmente de oro, y muchos ejemplos más a lo largo de la ciudad de la guillotina. Les lanzo el guante, esperando que lo recojan, y se hagan su propia ruta parisina guiándose por el dorado de sus construcciones y esculturas.

MUSEÉ NISSIM DE CAMONDO.

Supongo que cuando el banquero Moisés de Camondo comenzó a coleccionar arte, muebles, artes decorativas en su lujosa y privada casa, cercana al Arco del Triunfo y relativamente próxima al bulevar Haussman, no pensaría que ahora sus salones serían unos de los más visitados de la ciudad de la luz.

Muebles y elementos decorativos, pertenecientes al estilo francés del siglo XVIII, encargó esta nueva mansión en 1911, para acoger su colección y para trasladarse allí a vivir con su familia, no hay que olvidar una cosa, esa que hace al coleccionista de lo que sea, juntar sus maravillas artísticas en salas propias y privadas, donde pasarse el día observándolas, contemplándolas y sintiéndose a gusto con su colección y consigo mismo. Una delicia, para los amantes del arte, sea público o privado.

Moisés el cabeza de familia, perdió a su hijo pequeño en la Primera Guerra Mundial, fue entonces cuando decidió hacer con su colección de arte lo que es ahora, este museo de artes decorativas francesas, decidió también poner a la colección el nombre de su hijo fallecido, Nissim, a modo de póstumo homenaje, por desgracia para el banquero sus violentas perdidas de familiares no acabaron aquí, pues el resto de su familia Camondo, moriría años después en un campo de concentración nazi.

ADOQUINES.

Están por toda la ciudad, en algunos casos escondidos bajo una capa de brea, de asfalto, en otros casos, en otros lugares, aparecen semi enterrados, como queriendo volver a resurgir cual ave Fénix, como si llegará el momento de volver a sacarlos de la fila donde están encajados y volver a parapetarse tras las barricadas, cerca de la Sorbona, cerca del Panteón.

En otros lugares como en la colina de Santa Genoveva, lugar demasiado conocido, ya he dicho en alguna ocasión que allí se levanta el Panteón Nacional, y la famosa universidad, allí donde antes se daban cita los estudiantes, hasta que un mayo más, el del 68 decidieron ver que pasaba si ponían contra las cuerdas a todo el estado francés.

La cosa acabó como el rosario de la Aurora, pero fue un punto de partida, un aviso a navegantes, para los que viene, para los que venimos después, un faro en el horizonte, para no volver a caer en los mismos errores. Pero aún hoy, bajo los adoquines de la ciudad de París, sigue sin haber arena de playa.

CLEMENCEAU.

 Fue muchas cosas en la vida, un gran curriculum ciertamente, médico, periodista y presidente de la República Francesa. Criado en una familia republicana y anti monárquica, primero contra Carlos X, después Luis Felipe I, y finalmente Napoleón III, digamos que al seno de la familia de Clemenceau, no le molestaba demasiado ver las guillotinas por el centro de París.

Fue alcalde de Montmartre cuando se inició la tercera república francesa, un año después, fue nombrado miembro de la Asamblea Nacional del departamento del Sena, intentó durante La Comuna parisina mediar entre gobierno y comuneros, sin lograrlo, dimitiendo tras ello de su puesto en la asamblea y en la alcaldía. En 1876, es de nuevo reelegido diputado, y se dedicó a luchar por la amnistía de los detenidos durante La Comuna, así como a pedir la separación entre iglesia y Estado y contra la política que Francia llevaba acabo en las colonias y la intervención militar francesa en el Canal de Suez y en Tonkín. Siendo redactor del diario L´Aurore fue el inventor del famoso titulo del artículo J´Accuse...! de Emile Zolá.

Comenzó pidiendo la abolición del senado, aunque luego acabó siendo senador, su fuerza y cabezonería lo llevaron a acabar con varios gobiernos, por lo que sus contemporáneos lo llamaban “El Tigre”. Se fue radicalizando, y tras el estallido de la primera guerra mundial se dedicó a temas internacionales, llegó a ser ministro de interior y presidente de la República. Al finalizar la guerra, fue parte destacada de los negociadores del tratado de paz de 1919, en ese Tratado de Versalles, fue parte principal del grupo que pidió que se castigara severamente a los alemanes. En 1920 perdió sus últimas elecciones y se retiró de la vida política, dedicandose a escribir grandes obras sobre política.

SAINT-SULPICE.

Cuando te internas por Saint Germain, dejas atrás Odeón y casi te introduces en los jardines de Luxemburgo, a tiro de piedra de la rue Bonaparte y de las librerías de viejo, donde los suelos de madera crujen al imponer tu peso sobre ellos, como si de un viejo velero a punto de zarpar se tratara, cuando ves los centenarios cafés de la zona, y puedes imaginarte historias de la primera guerra mundial, allí se levanta.

La plaza de su mismo nombre, suele estar -o casi-, llena, por la mañana los jubilados se sientan a las sombras de sus poco verdes y frondosos árboles, junto al monumento a los caídos por Francia, algunos aún hoy cuentas viejas experiencias, viejas pesadillas en forma de batallas en Argelia o Normandía, por la tarde los niños, la llenan con su jaleo vivo, mientras a lo lejos una cantante callejera, interpreta con más intención que acierto algún tema de Édith Piaf.

La iglesia es la segunda más alta de la ciudad, pero no es eso ni sus extrañas torres lo que más llama la atención, su particularidad esta en su interior, cerca de las dos obras de Delacroix, se levanta su gnomon de la meridiana solar, narrado por Dan Brown en su Código Da Vinci, este aparato para calcular la fecha de Pascua, se convierte según el autor en el escondite del Santo Grial, y de la orden de Sión. Sea fábula, mito o realidad, esta iglesia es mucho más visitada desde entonces, y ahora entra dentro de las guías más turísticas de París.

TIEMPO.

Pasa como el rayo, cura las heridas, y pone patas arriba todo lo que toca, todo por lo que pasa, todo por donde se desliza, por donde él transcurre, que es todo, toda la inmensidad, todo lo visto y creado, así es él, nadie, ni nada se le resiste, nadie, ni cosa, ni persona, se escapa a su poder y a su fuerza.

En las ciudades, tal vez, su paso se acentúa, se marca más que en otros lugares más calmos, aquí en París, como gran ciudad, como gran urbe cosmopolita, pasa más rápido, o más lento que en otros sitios, pues a pesar de todo, él, a veces se hace imperceptible, otras doloroso, otras menos intransigente, pero siempre va y viene acompañando de otros sentimientos, de otras aptitudes.

En la ciudad del Sena, como en tantas otras, este tiempo se marca en cada calle, plaza o esquina, esto es así gracias a la ayuda de su inseparable ayudante, relojes, cientos, miles de relojes que se reparten a lo largo, ancho, alto y bajo de la urbe, recordándonos que su paso no para, no libra a nadie, y para eso, se le levantan hasta monumentos en la ciudad de la luz, como el que vemos, en la estación de ferrocarril de San Lázaro.

GARE D´ORSAY.

Todos la conocen hoy como Musée d´Orsay, lo conocen por albergar entre sus paredes las mejores pinturas y esculturas del primer tercio del siglo XX, pero pocos conocen su historia, desde su creación en el 1900, hasta hoy, una historia complicada y rápida.

No se les pasará a muchos el año de construcción, 1900, si, también fue una de las arquitecturas pensadas para la gran Exposición Universal, nacida como estación de ferrocarril y hotel, pues la estación existente-la de Austerlitz-, quedaba lejos del centro y de la exposición de marras. Y esta, construida en el terreno cedido por el ayuntamiento, se levantaría frente al museo del Louvre, de la Legión de Honor-aún hoy frente al museo-, y en uno de los barrios más elegantes de la época. Su arquitecto fue Victor Laloux, el mismo que por entonces, acababa de construir el ayuntamiento de la ciudad.

La estación, se convirtió en la puerta de entrada a la ciudad por el sur, sobre todo llevando a cabo la linea París-Orleans, como reza aún hoy en su fachada, mientras tanto en su hotel, políticos y asociaciones, realizaban sus reuniones, es recordada la conferencia de prensa, dada en su salón de actos por el general De Gaulle, por la cual, anunciaba su retorno al poder. Con el paso del tiempo, y la llegada de la electricidad perdió su utilidad como estación, debido a su pequeño tamaño. Tras servir de lugar de retorno para los prisioneros liberados al finalizar la Segunda Guerra Mundial, estuvo a punto de ser derruido, pero alguien la colocó dentro del patrimonio histórico de la ciudad, y años después, en 1986, el presidente de la república, Mitterrand, inauguró en ella, lo que hoy es uno de los museos más importantes y bellos del mundo.

MARIE CURIE.

Nació polaca y murió francesa, son cosas que pasan, aunque no deja de tener su aquél, ya por entonces los países poderosos de la viaje a Europa, se casaban solo con quien les interesaba y Marie Salomea Sklodowska Curie, era una de esas mentes que siempre interesó nacionalizar.

No solo por ser una gran física y una gran química, una mente excelente para aquel momento y para este, que eso no cambia nunca. No solo fue la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París, sino que fue además la primera persona en recibir dos premios nobel, nada más y nada menos, después, tras la nacionalización, las crónicas francesas, dicen, juran y perjuran que es la primera francesa en ganar dos premios nobel, esto es así, llamenlo cinismo, oportunismo o lo que les parezca. A mí personalmente me preocupa más la persona que la nacionalidad.

Gran estudiosa de la radiaciones, nos mostró todo lo que hoy se conoce, tanto se metió en su estudio, un estudio virgen, pues nadie se lo había planteado, tanto, que no se conocían los efectos secundarios, y uno de estos efectos acabó con su vida, pues la anemia aplásica, que la hizo desaparecer, se debía a las radiaciones sufridas durante los largos estudios de su vida. Enterrada cerca de París, en 1995 fue la primera mujer en ser trasladada al Panteón Nacional de París. No contentos con su nacionalización, los políticos de la época, se hicieron más famosos, por hacerse fotos frente a sus restos.

SAINTE CHAPELLE.

 Los menos, los engolados, o los repipis, que a pesar de lo añejo del término se siguen reproduciendo sin control previo, y en esto, como en tantas otras cosas de la vida normal de París, el FROM, o como se llame en Francia no dice nada, la denominan Capilla Real de la Île de la Cité, los demás, supongo que chabacanos o poco acordes con las enaguas verbales de ciertos corrillos, la denominamos simplemente Santa Capilla o Sainte Chapelle, dependiendo de que parte de los Pirineos sean oriundos los que lo pronuncian, o de su facilidad con los idiomas, o dificultad con la lengua materna que posean.

Cuando el rey francés Luís el noveno, compró a granel todas las reliquias del martirio de Jesucristo que Balduino II-a la sazón último rey latino de Constantinopla-, le ofreció, no tenía un lugar vistoso, limpio, ni lleno de esplendor donde colocarlas, y ser así la envidia de los otros reyes con visos de ser denominados los santos, como luego le ocurriría a él. Así fue como se pormenorizó, la construcción de este edificio, consagrado en 1248, como santa capilla, o lo que en esa época se consideraba como el gran relicario de la cristiandad.

Obra de dos alturas, abajo la cripta-dedicada a la Virgen-, de baja altura y planta de salón, donde abundan las columnas que sustentan el piso superior, allí, se encontraba la santa capilla en sí, durante el paso de los tiempos esta parte sufrió bastantes e importantes cambios en su fisonomía, sobre todo, al cambiar sus gruesos muros por grandes ventanales de vitrales policromados, haciendo entrar la luz a lo largo y ancho de toda la construcción, y dando la sensación de que la capilla principal no esta sustentada por nada más que la luz, símbolo de pureza y divinidad, siendo así una obra plena de santidad y del llamado gótico radiante francés.

JULES VEDRINES.

Muchas ciudades cuentan con heroicidades, actos de valentía y otros hechos, que se podrían considerar dentro de un cajón de sastre, con título de curiosidades o excentricidades, en ciertos casos-creo que este es uno de ellos-, se podría llamar excéntricas curiosidades, o curiosas excentricidades.

La historia de este aviador, poco conocido en Francia en general y en París en particular es una de ellas, y su historia, digamos hermana dos ciudades de la vieja Europa, París y Vigo. Empecemos por Vigo, ya saben, la tierra cercana tira, y nobleza obliga. Allí, en Balaídos, donde ahora se juega al fútbol, Vendrines hizo la primera exhibición aérea en la ciudad, fue recibido con honores de jefe de estado. Las crónicas de la época, hablan de que a su llegada se produjo el lanzamiento de 21 bombas de palenque, y el conde de Torrecilla, puso su automóvil a disposición del aviador, quien se hospedó en el hotel Continental. Las entradas para ver el espectáculo, variaban en precio, desde los palcos a 30 pesetas, pasando por las de asiento de banco a 2, y las generales a 1 peseta. Corría el año 1911.

Este aviador francés, héroe en la Gran Guerra, murió en un accidente aéreo a los 38 años de edad, cuando inauguraba la ruta París-Roma en 1919, junto a su mecánico, a bordo de un bimotor Caudron-C23. Además llevó a cabo un acto de estos que se podrían calificar de heroicos. En la ciudad de París, llegó a ser conocido como la primera persona, en aterrizar un avión en la terraza de uno de los principales edificios del centro de la ciudad, las famosas galerías Lafayatte. Allí, en su terraza, se le recuerda aún. Uno de los pocos sitios donde lo hacen.

UNA TARDE DE MAYO.

Antes de las ocho de la tarde hora local, la ciudad del caos, del trafico y del bullicio, tornó, cambió, algo raro había en el ambiente. El final de la elecciones nacionales llegaba, ya empezaba el escrutinio, y los gendarmes empezaban a ocupar posiciones por todo el centro de París, sobre todo y en sobre manera en las inmediaciones de la Plaza de la Bastilla. Hacía allí me dirigía.

Los coches, las motos no dejaban de hacer sonar sus claxons, mientras circulaban por las calles de la ciudad, ignoro si con destino fijo, o simplemente paseando su alegría y haciendo participe de ella a sus convecinos. Una manzana antes de entrar en la Bastilla, una ambulancia pasaba aporreando su bocina, y el copiloto grababa con un teléfono móvil toda la gente que aparecía en el recorrido de su regocijo. Desde las ventanas, gente descorchaba botellas de champán, sobre banderas del partido vencedor, y mis ojos vieron en el suelo confeti. En la puerta del supermercado Monoprix, dos vagabundo que tienen su residencia sobre las puertas de este, saltaban contentos-nunca les había visto sonreír-, y se abrazaban entusiasmados, como si el cambio fuera a servir de algo en sus vidas, pero lo cierto, es que la felicidad se contagia. Una niña pasó junto a mi, una mano agarrada del brazo de su madre, en la otra, agarraba como buenamente podía una rosa roja.

Entrar en Bastilla y ver lo que es la otra cara de la política, la columna de Julio, casi siempre inalcanzable por el trafico rodado, permanecía recta y ducha, a pesar de que su base, llena de restos mortales de sus antiguos héroes, estaba tomada por la muchedumbre y sus banderas, eran de muchos tipos y filigranas, aunque abundaba el color rojo. En la pantalla gigante del fondo, donde nacen los bulevares, Sarkozy, aún presidente de la república, sucumbía y con cara sería y bajo los abucheos de las miles de personas que abarrotaban la plaza, reconoció su derrota y felicitó a Hollande, a la sazón nuevo presidente. La plaza estalló en aplausos, y la gente brindaba de nuevo.

Esta es mi humilde crónica de las elecciones generales francesas, lejos de datos y discursos. Poco me importan, las he visto y vivido desde lejos, o desde cerca, depende de como se mire Simplemente puedo narran con exactitud lo que ví, y sentí en las calles de la ciudad. La otra política, la otra felicidad.

ROSETÓN.

Aparecen como de casualidad en los transeptos de todas-o casi todas-, las catedrales, salvo en Notre Dame de París, que cuenta con tres de estos elementos constructivos, y decorativos, sobre todo del gótico, pero no en exclusiva. Los rosetones románicos, son más pequeños, tal vez más secos, menso vistosos, pero son el nacimiento, no solo de ellos, sino del arte casi en general, una pequeña arquitectura en algunos casos, que maravilla más que cualquier otra.

En otros casos, no tan pequeña, solo hay que ver Santiago de Compostela o el casi desaparecido y también parisino monasterio de Cluny, aunque de ese ya hablaremos, por importante y magistral, merece retazo propio.

Los rosetones de Notre Dame, son de los más famosos del gótico francés, y del europeo, pero tal vez, como ocurre con toda la construcción, no son los más bonitos, ni los más grandes. En eso esta el gusto, en lo bonito, no en el tamaño por su puesto, pero teniendo las catedrales de León o Burgos en vidrieras, o la más cercanas de Reims, Chartres o Aquisgran en arquitectura, permítame que me vaya más lejos de la Isla de Ciudad de París, para seguir con mis gustos de la tracería expuesta en forma radial.

2ª JORNADA DE REFLEXIÓN.

De nuevo llegó el día, mañana se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, de nuevo ese mal necesario según los expertos, expertos en males necesarios, no se, hablan mucho en la televisión y en la radio, quizás demasiado. Incluso alguno, se atreve con sus crónicas a vuela pluma, para la edición digital de última hora.

Se presentan los dos candidatos que más votos recibieron en la primera ronda, en el primer round, aunque realmente los dos principales candidatos al trono democrático, están noqueados desde la primera vuelta, pues ni uno, ni el otro, se esperaban la fuerza con la que apareció la extrema derecha, a la sazón tercera fuerza del país.

Mañana ganará el menos malo de los dos, el bueno o el malo, para unos, el malo o el bueno para los otros. Ven, en eso nos parecemos más de lo que se piensan, también aquí, hay dos Francias, y las dos estás condenadas a no entenderse.

CONTRASEÑA.

No lo entiendo, no acierto a comprenderlo, debo de ser un tanto obtuso, poco europeo, tal vez la Comunidad Europea me venga grande, o tal vez Francia en su inmensidad y París en su particularidad me sobrestimen. No lo sé.

El caso, es que no lo comprendo, todas y cuando digo todas, digo todas, en su mayoría, en su inmensidad, todas las casas, los portales de la ciudad de donde viene los niños, cuentan con uno de estos curiosos timbres, que en realidad no lo son, pues no llaman a nadie. Simplemente te piden una contraseña, que normalmente a no ser que se trate de tu inmueble, no conoces, o no deberías conocer.

Por ello supongo, en París no se reciben visitas inesperadas, porque nadie puede acceder a tu telefonillo particular, situado en el patio interior, si antes no ha franqueado el portón de madera, donde está este panel de números, donde tienes que marcar la famosa contraseña. Imagínense la situación, familiares, amigos, repartidores,carteros.....perdidos, sin saber como llegar hasta su clientela,hasta sus seres queridos, porque un terrible e inaudito teclado, te demanda un código que solo puedes conseguir telefoneando al allí residente. En fin, llámenme clásico, loco o lo que les venga en gana, pero no los comprendo, y cada día menos.

L´ORIGINE DU MONDE.

 Cuando su autor Courbet la pintó, no supuso o no quiso suponer la gran polvareda que levantaría, entre sus entonces contemporáneos, y que llegaría hasta nuestros días. El cuadro ya lo ven, no es grande, pero si curioso, tanto que la imagen sensual de la mujer descansando entre las sabanas, rompió con lo anterior, la perspectiva del sexo femenino, además atentó contra el puritanismo de muchas personas de la época.

Es por ello, que la mayor parte de su vida, que la mayor parte de sus años de existencia, ha permanecido oculta, escondida, en muchos casos bajo otros cuadros, otras veces en grandes gabinetes privados, donde solo podía ser contemplada por sus dueños. Algo así le sucedió a la Maja desnuda de Goya, o la Venus del Espejo de Velázquez, que durante tantos años permanecieron ciegas al mundo, por el escrúpulo de los gobernantes de la vieja y perra España.

Incluso los entendidos en arte de la época criticaron la obra, así como a la Olympia de Manet, amigo y pintor de cuerpos femeninos a la misma escala, que se vieron apuntados por los talibanes de mente estrecha de la cerrada y excluyente sociedad francesa. Hoy incluso, a pesar de ser una obra conocida, y el sexo no ser un tema tabú dentro de la sociedad europea, llama la atención ver a los no iniciados en el tema del arte, situarse ante la obra, y ver sus miradas esquivas mientras pasan frente a ella, ruborizándose y mirándola solo de reojo, como si de un voyeur novecentista se tratase.

2 DE MAYO EN PARÍS.

Ya se que fue hace mucho tiempo, que si, que ha llovido mucho, sobre todo en Francia, donde últimamente no deja, pero a un servidor, le sigue saltando la válvula todos los años. Este más si cabe, porque estoy en París, y hoy me he visto en la tesitura de no hacer un retazo al cien por cien parisino, sino a un treinta y tres por ciento, otro tanto madrileño, y el resto mio personal, es decir pensamientos y exabruptos del menda que diariamente les escribe esto.

Lo que digo, y al expresarlo no me parece extraño, pero, es que a menudo se les olvida y por eso me gusta recordarlo, meterles el dedo en el ojo, vaya. Que tal día como hoy pero hace 204 años, el pueblo de Madrid, y el español en general, les dio a los chicos de Napoleón, lo suyo y lo de sus primos los de Alsacia, para deleite del contubernio y la turba, que por decir no quede, también una vez acabada la guerra, se olvidó de poner una guillotina en la Puerta del Sol, y pasar por ella a su rey, Fernando VII, el peor rey de la historia de España. Y hablando de España eso es decir mucho.

El caso es que en París no se celebra, ni se habla de ello, como tampoco se habla del sable de Bailén, o del Águila de Tamames, ni tan quiera se anota al margen en la universidad-doy buena fe de ello-, en fin, ese día les sacamos las tripas a los invasores-como buen país invadido-, con nuestras navajas de siete puntos-clack, clack, clack...-, ya me entienden. Pero al día siguiente, nos fusilaron como a perros en la Montaña del Príncipe Pío. Y aún peor, cuando años después volvió el rey, ese pueblo magnifico que había luchado por lo que era suyo, salió a aplaudirle-por cobarde y rastrero supongo-, mientras él, derogaba todos los derechos de las Cortes de Cádiz. Y es que en España, siempre hemos sido muy de fusilar a quien no corresponde.