PONT DE PASSY.

Se levanta bastante apartado de la ciudad, perdón apartada de la ciudad del turismo, la que se refleja en las guías y de las páginas que hablan con poca amplitud sobre la ciudad y sus visitantes, la mayor parte de los turistas lo ven desde lejos, tal vez desde el cercanías que los lleva al Palacio de Versalles, o desde lo alto de la Torre Eiffel, pero es difícil ver gente con cámara sobre él.

Hoy ha perdido su autentico nombre, el de Passy, para rebautizarlo como puente de Bir-Hakeim, también dejó atrás su forma original, pues nació como una pasarela para la Exposición Universal de 1878, y tras una remodelación profunda en 1905, cambió a su versión actual.

Es un puente con mucha historia en la ciudad de París, aunque se eclipse con otros más bonitos y fotografiados pero vacíos de sustancia. Rebautizado como hemos dicho en 1948, descansó hasta los años setenta del siglo XX, cuando fue objeto de acciones terroristas por parte del Ejército Secreto Armenio para la Liberación de dicho país, debido a su cercanía con la embajada turca, contra la que iban dirigidos los ataques. En fin, una leyenda más olvidada en la ciudad de la luz.

PASEOS NIMIOS PERO MÍOS.

Me gusta pasear por aquí, a la vera del río, arriba y abajo, desde el Trocadero hasta el final de la isla de San Luis, a veces más allá, cruzando sus puentes en zig zag, tomando fotografías mentales de cada paso, recoveco, de cada individuo que se cruza en mi camino, de cada barco que se desliza Sena abajo, de los gestos de los libreros y de las sonrisas de los ancianos sentados al sol, junto al ayuntamiento, mientras comentan las últimas noticias del día, o los andares de la mujer que pasa a su lado.

Me gusta ya lo digo, sobretodo la parte de la Conciergerie, donde se encuentra la cárcel medieval donde estuvo encerrada María Antonieta entre otros, cruzar por la puerta del Tribuna Supremo, viendo frente a mi la torre de Saint Jacques y la columna de Chatelet, pasar junto al mercado de las flores, donde abundan las orquídeas y las rosas rojas, o tomarme un café en cualquier viejo café de la zona de Saint Germain.

Me gusta tanto pasear por allí, como poco hacerlo por los Campos Elíseos, rodeado de coches y de turistas, que solo miran los escaparates y los edificios con la boca abierta, sin ver a donde se dirigen, y sin el menor cuidado por evitar chocarse con los que no tenemos ningún interés en las tiendas ni en el gasto. Con los que pensamos que una ciudad son calles, y paseos más que gastos y tiendas de lujo.

BIR-HAKEIM.

Mucha gente, podríamos hablar de centenares o miles de personas, pasan a diario por ella, la estación metropolitana de Bir-Hakeim, en el centro del 15º arrondissement de París, casi al final de la linea seis. Digo y aseguro que tantas personas la pisan por una simple razón, en las guías más turísticas, la marcan como la parada más cercana a la Tour Eifell, aunque no sea tal en realidad, pues más próxima y oportuna es la de École Militaire, perteneciente a la linea ocho.

Mucha de estos turistas y foráneos desconocen, o desconocíamos el significado de este nombre, un apelativo demasiado oriental para ser un lugar de transito en la zona más importante-o casi-, de la capital del Sena. La explicación es simple, o debería serlo, y desde hace no mucho tiempo, unos carteles informativos sacan de dudas a todos aquellos que tenemos un minuto de nuestra vida para pararnos ante ellos y leerlos.

Bir-Hakeim, debe su nombre a una batalla perteneciente a la Segunda Guerra Mundial, desarrollada en tierras Libias, desde el 28 de mayo al 11 de junio de 1942. Un punto de agua abandonado en medio del desierto, donde antes hubo un campamento Turco. Fue una victoria trabajada y sudada a sangre, donde el Ejercito Libre francés-parte de la 13ª Media Brigada de la Legión Extranjera-, resistió el ataque motorizado del ejercito fascista italiano y de la Alemania nazi, ayudando así a las tropas británicas a rehacerse y conseguir la victoria final en El Alamein.

COUP DE TÊTE.

Cinco metros de alto, y varias toneladas de bronce aparecen con forma de futbolistas en la plaza de Beabourg, justo a los pies del museo de arte contemporáneo-o moderno, según gustos-, Georges Pompidou de París.

Como podrán observar, es el cabezazo de la estrella francesa del balompié Zinedine Zidane cabeceando el pecho del italiano Marco Materazzi, en la final del mundial de fútbol 2006 de Berlín. La oscura escultura se levanta en el lateral izquierdo del edificio, y se colocó allí como antesala de la exposición del mismo autor denominada “Je suis innocent” que albergará el museo en su interior.

El artista francés de origen argelino Adel Abdessemed, ha realizado un gran monumento a la derrota, por lo menos a la derrota más reciente que aún retumba y duele en el sentir francés-muchos no recuerdan Bailén, ni Waterloo-, es el problema de la ignorancia, pensamos que lo más doloroso que nos puede ocurrir es la derrota de nuestro equipo, mientras a nuestro alrededor el hambre se apodera de la ciudad, haciéndose con el control, casa por casa, avanzando portal por portal, pero eso a quien le importa, Francia perdió un mundial de fútbol aquel día.

ESCUDO DE PARÍS.

Es curioso, pues hace mucho que vi el escudo de la ciudad, exactamente en el mismo lugar donde hoy tomé esta foto, en el interior de uno de los andenes de la estación de metro de Hôtel de Ville, concretamente la de la linea uno de la ciudad de París.

El escudo como ven es un tanto curioso. Un barco de plata, sobre olas del mismo metal, sobre campo de gules-rojo-, aumentado por un jefe de azur-azul-, sembrado de flores de lis de oro. Llamando la atención sobre manera la parte inferior, pues bajo la punta, se puede leer la leyenda o lema de la ciudad del Sena: Fluctuat nec mergitur, o lo que viene a ser Navega, sin ser nunca sumergido. Bajo la leyenda se aparecen tres medallas, estas no son otras que las tres ordenes de Francia: la Orden de la liberación, la de la Orden de la Guerra (1914-1918), y la de la Orden de la Legión de Honor, de la que ya hemos hablado en profundidad en esta página. Finalmente rematado-el escudo-, en su timbre, con una corona natural -de oro-, de ocho torres, de las que solo se ven cinco, y mampostería de sable.

La franja de azur, que hace las veces del jefe, son los símbolos borbónicos, es el escudo de los antiguos reyes de Francia, durante la época de Napoleón I, la parte del jefe de Francia fue sustituido por un campo de gules, cargado de tres abejas de oro. El barco que aparece en plata, simboliza al Scilicet, símbolo de la antigua Cofradía de los Marchantes del Agua de la ciudad del Sena, que durante la Edad Media se hizo cargo de la Corporación Municipal de la ciudad de París, este barco también sufrió un cambio más leve durante la época Napoleónica, pues en la proa del barco, se coloco una clara evocación a la diosa Isis. Las medallas, fueron colocadas poco a poco, la primera, La Legión de Honor, máximo distinción en Francia, después llego la Orden de la Guerra, al finalizar la Iª Guerra Mundial, y la de la Orden de la Liberación, le fue concedida a la ciudad tras finalizar la ocupación de la Alemania Nazi en 1945.

BASILICA DE SAINT DENIS.

A nueve kilómetros del centro de la ciudad de París, se levanta una maravilla arquitectónica, la basílica de Saint Denis, en el centro del barrio 93, en la zona conocida como Seine-Saint Dennis. Su estilo gótico se muestra plenamente en el interior con su perfectas vidrieras del siglo XII y XIII, así como con su crucero de una amplitud sin precedentes en la arquitectura francesa, y que se creó para dar cabida a las tumbas reales, creando así la mayor necrópolis real del país vecino.

Nació como abadía, levantada sobre un antiguo cementerio galo-romano, en el lugar donde fue martirizado y asesinado Saint Denis, desde entonces asociada al mundo franco, ya fue basílica durante la época merovingia, en está época y en la carolingia algunos de sus reyes pidieron ser enterrados en su interior. Es catedral, desde 1966, año en el que se creó la diócesis de Saint Denis.

Un punto escabroso de la historia de esta construcción fue la profanación de sus tumbas durante la revolución de 1793, los revolucionarios arrojaron las cenizas de reyes y príncipes a la fosa común abierta en la zona denominada cementerio viejo de los monjes. Como toda obra de gran envergadura e importancia, la catedral de Saint Denis ha sufrido muchas remodelaciones a lo largo de su historia, una de las últimas fue la realizada por Napoleón III y Viollet-le-Duc, la cual salvó la construcción posiblemente de su ruina total. En la actualidad el cercano paso del RER B-cercanías suburbano-, ha creado un movimiento profundo de los ríos subterráneos, lo que ha desembocado en que el santuario real esté plagado de una serie de infiltraciones, que unida al salitre producido por esta humedad, y unido a la contaminación moderna, hace que la situación de parte del templo, no ayude en demasía al reconocimiento merecido por parte de la Unesco de esta necrópolis, el cual, en vez de avanzar y proteger la catedral, parece bastante bloqueado, a pesar de ser esta, la primera basílica construida en estilo gótico del mundo.

CAFÉ HUGO.

Alzado entre la place des Vosges y la rue du Pas de la Mule, en el centro del barrio del Marais, frente al parque del rey Luis XIII, a unos metros de la casa de Victor Hugo, por lo menos de la casa donde más tiempo pasó el escritor francés antes del destierro político.

Dos plantas y buena comida, un bistrot de los de siempre, y de los de siempre llenos, completos, terraza incluida, tal vez por su fama, por su calidad culinaria o por la simpatía de su personal.

Lo descubrí tarde pero la parte trasera de su negocio, una antigua galería de arte, de la que ni siquiera se han desprendido de su antiguo nombre, en su interior una pequeña barra metálica, junto a la cocina, donde un sonriente barman, sirve cada bebida comandad por sus compañeros, un lugar acogedor a pesar de ser una de las zonas y de los cafés más concurridos de la ciudad.

NUIT BLANCHE.

Es un evento cultural que se lleva a cabo una vez al año en la capital del Sena, al igual que ocurre en otras capitales de Europa como Madrid o Roma, es una especie de noche en vela, una noche cultural, un cruce de caminos entre gente que vive en la ciudad, pero que no disfruta de sus museos o monumentos el resto del año, con turistas y gente foránea o no, que si los disfruta casi a diario, pero que en esta ocasión quieren verlo desde otro punto de vista.

Se hace la noche y se abren museos, instituciones culturales, espacios públicos y privados, para dar cabida a representaciones, música o danza, o simplemente para ver a la luz de la luna las pinturas, las esculturas, los montajes que se ven a la luz del sol.

Se viene desarrollando desde hace muchos años, pero en los países nórdicos, ya saben esos lugares donde la mitad del año es noche, así es más fácil llevar a cabo esa noche en blanco, pero la actual forma, el formato que podemos ver en tantas ciudades del sur de Europa, apareció por primera vez en el año 2002, como no en la ciudad de París. Espero que lo disfruten este año, o en años consecutivos, yo lo haré hoy.

SQUARE LOUIS-XIII.

El parque es de sobra conocido por todos los visitantes y habitantes de París, sobre todo por la plaza en la que se encuentra, la Place des Vosges, lo que ya no se conoce tanto es el nombre del parque o del square que se encuentra en su centro, ocupando totalmente el neutro de la plaza en sí.

El parque que se alza a los pies de la casa de Victor Hugo, que se puede apreciar desde sus ventanas, como si uno no pudiera ser sin el otro. Este parque recibe el nombre de un monarca, algo normal en la capital de Francia a pesar de su república y a pesar de su gran pesado bonapartista.

Su nombre como han visto, es de Luis XIII, el cual creo la plaza en el año 1605, con el nombre ya perdido de Plaza Real (Place Royale), y a su alrededor se edificaron las casas de los burgueses más importantes de la ciudad, como casi ocurre hoy, aunque salvando las distancias, pues entre otros, podemos encontrarnos allí al “famoso” político Dominique Strauss-Kahn, por cierto la estatua del rey de marras sigue en medio de su parque, aunque la que hoy vemos es una replica, pues la original desapareció en alguna de las revoluciones.

TAXI PARISIEN.

Lo cierto, no vamos a engañarnos, los taxis, los taxistas parisinos, son igual que el de cualquier otra ciudad, que los de cualquier otro país-hablando siempre de Europa, claro-. El logotipo, blanco, con letras rojas y negras, bajo él, tres luces...libre, ocupado, en retirada.

Cubren las calles de toda la ciudad, van y vienen por donde quieren, sus carriles propios y los no tantos, las paradas se centran en calles principales y plazas, donde aún se ve la vieja cabina telefónica, donde de repente suena, y el taxista de turno sale y contesta, aunque ahora todo es mucho más moderno.

No es raro verlos a cualquier hora y en cualquier barrio-o casi-, en esta ciudad, también nos encontramos barrios poco frecuentados por los taxistas, al fin y al cabo, apenas entra la policía, tampoco es tan raro no ver a un taxista, nadie se juega su pellejo por gusto. En fin lo de todas las ciudades, los hay más y menos honrados, más y menos simpáticos, y más y menos timadores para con el turista.

HONORÉ DE BALZAC.

“Si la verdad tiene que morir, mi Balzac será hecho pedazos por las generaciones futuras. Pero si la verdad es imperecedera, profetizo que mi escultura hará su camino. Esta obra, sobre la que se burló todo el mundo y que fue ridiculizada por todos los medios, ya que no era posible destruirla, forma el núcleo de mi vida, el eje de mi estética. Desde el día que la concebí soy otra persona”.

Estas palabras fueron obra de Auguste Rodin, el insigne escultor parisino, tras inaugurar la estatua en honor de su amigo el escritor, dramaturgo e intelectual Honoré de Balzac. Amigo este que murió como él, en la mayor de las pobrezas a pesar de haber cosechado el éxito de su tiempo y de sus contemporáneos.

La escultura como tal-la original-, si es que se puede hablar de obra única en la creación de Rodin, pues hacía una serie con varios primeras piezas a la vez, como ocurrirá con El pensador, de cuyo original existen al menos tres en la actualidad, se puede contemplar en los jardines del museo del autor, y no muy lejos de allí, en la calle donde el dramaturgo vivió en la ciudad del Sena.

PELFORTH.

Desde 1914 lleva haciendo felices a los paladares franceses, paladares que buscaban un sabor un poco más fuerte que el de la cerveza normal, la rubia de toda la vida, esta cerveza del norte del país, creada por la suma de tres cerveceros de Lille, es hoy uno de los emblemas del país, y de su capital.

Todas las cartas de los cafés, las braseries, o los pubs cuentan con la marca Pelforth en ellas, tanto en su versión barril, como en botella de treinta y tres centilitros-mi favorita-. Su sabor, de marcado gusto, nos muestra su cantidad de malta y su fuerte fermentación, algo así como las conocidas cervezas de abadía belga-o casi-.

Su nacimiento, fue con otro nombre, pero no con otra imagen corporativa, pues su bautismo fue como “Pelican”, que con el paso del tiempo fue cambiando, pues su revolucionario y fuerte sabor, hizo que su creador la apodara “PELFORTH”: Pel correspondiente al nombre original (Pelican), y Forth, debido a su fuerte sabor. Desde ese día la cerveza cambió su nombre, y así sigue hasta hoy. Muy recomendable para los amantes de la cerveza con sabor clásico.

EL RABINO DEL MARAIS.

Lo cierto es que el distrito tercero, o el III arrondissement de la ciudad de París, es uno de los más curiosos de la capital, tanto en cuanto a lo que una persona puede esperar de una de las ciudades-o la más-, visitada del planeta. No es que sea extravagante, pero si que es curioso, pues además de ser el barrio judío, donde abundan los judíos ortodoxos, es también el barrio gay, lo cual no quita de ser un tanto exótico. También es el barrio de moda, donde las tiendas de ropa y complementos son las más visitadas de la capital.

Pero como barrio antiguo de la villa, las antiguas marismas de París guarda su encanto, guarda su toque más tradicional como los restaurante más típicos-mucho de cocina israelita-, así como los mercados de abastos, y las braseries más antiguas de la capital francesa.

Pero hoy quiero hablar de una simple y llana escultura, casi ni eso, pues es un muñeco de alambre, que representa un antiguo rabino del barrio tres de la ciudad, el Rabino del Marais, así se le conoce, llama la atención sobre todo por el pergamino que porta en su mano, donde se explica la leyenda del Golem de Praga, donde se narra la leyenda del monstruo que cuidaba y vigilaba la comunidad judía de la ciudad de Praga.

LAS FUENTES DE RICHARD WALLACE.

Cuando en 1872 durante la guerra franco-prusiana, saltaron por los aires todos-o casi-, los acueductos de agua potable de la ciudad de París, nadie podía pensar que sería el nacimiento de una de las fuentes públicas más curiosas y reproducidas de la historia, pues a pesar de ser de origen parisino, se encuentran en otras muchas más plazas y calles del mundo.

Por aquel entonces con el escaseo del agua, esta, comenzó a ser más cara que el vino-y que decir del absenta-, fue entonces, en un intento por salvar a la población de un alcoholismo casi seguro, cuando el filántropo británico Richard Wallace, creo estas fuentes públicas de agua potable por toda la ciudad del Sena.

Durante la gran exposición Universal del año 1889, estas fuentes tomaron mucha importancia, y fueron conocidas mundialmente, tanto, que fueron exportadas y colocadas en otras ciudades del globo, desde Lisboa a Barcelona, San Sebastian o Macao, donde se inauguró la última en el año 2005.

LOS VIÑEDOS DE MONTMARTRE.

Antes del año 1860, cuando Montmartre era un municipio independiente de París, perteneciente al departamento de la Seine, era conocido por sus viñedos, esto ocurrió mucho antes de que allí llegaran los artistas, los bohemios y los can-canes. Después con la anexión a la ciudad esto desapareció-o casi-.

Pues en la rue Saint Vincent, aún se puede observar y disfrutar de una pequeña parte de los que aún se conservan. Evidentemente ya no cuentan con la importancia de antaño, dicen que sirvieron para que el rey Carlos el cuarto de Francia pagara con la vendimia de estos viñedos los sueldos de las tropas reclutadas para la lucha contra el inglés.

Pero aún hoy todos los años se celebra la fiesta de la vendimia en este barrio parisino-y se vendimia esta pequeña parcela-, la vendimia la llevan a cabo los jardineros del ayuntamiento de París-como si de un jardín se tratara-, pues pertenecen a la Mairie-ayuntamiento-, de la ciudad. Las apenas trescientas botellas que salen tras su elaboración se venden a altos precios, aunque no por su sabor ni su calidad. El dinero recaudado con este “vino municipal”, se usa para beneficio de municipio.

POINT ZERO.

Ya en el siglo XVIII, se colocó a los pies de la enseña de la ciudad, del centro de la Isla de la Ciudad, a los pies de la catedral de París, a los pies de Notre Dame. Es el punto cero del país vecino, de allí nacen todos los caminos de la vieja Lutecia, de la nueva París, de la futura Francia, al igual que ocurre en España y en su Puerta del Sol madrileña.

Fueron los primeros ingenieros cartográficos de la Francia antigua, los que situaron allí en medio de la plaza más visitada de Europa, del mundo, ese punto cero, o kilómetro cero, de donde nace todo, y donde todo muere.

En su día, allá por el siglo XVIII, ya les digo, alguien decidió, que el punto de partida era ese, y así lo marcaría para la posteridad, para el siglo de los siglos. El famoso “Point Zero”, primero fue un simple poste de madera, mucho más rudo del actual, que es ahora más moderno, más adaptado a los tiempos que corren, y más discreto, tanto que con el gentío apenas se ve si no lo buscas, si no lo conoces, pues ahora la estrella de bronce que lo señala , situada en el centro de un medallón de piedra, apenas resalta un centímetro del suelo.

ZUAVO.

Se levanta pétreo, fuerte y erguido en una de las patas del puente del Alma-puente conocido por la muerte violenta de una moderna princesa-, creada junto a sus ya tres hermanas desparecidas por los avatares de la historia por el escultor Georgia Diestro. Su nombre, el de Zuavo, viene dado por su vestimenta, pues es la de uno de los regimientos de la infantería francesa originaria de Argelia.

A partir del año 1830, su nombre y vestimenta rápidamente se extendió por otros muchos países y fuerzas, como las de Estados Unidos, Vaticano, España o Imperio Otomano. Su nombre fue evolucionando, desde su etimología bereber zwāwī -gentilicio de la tribu zwāwa, de la cual salieron los soldados mercenarios para engrosar el ejercito francés-, hasta en nombre francófono Zouave, hasta finalizar en la palabra Zuavo, con la que hoy se conocen.

El que se encuentra en la zona oeste de la ciudad del Sena, sirve para medir el caudal del río que corta la capital francesa, es por tanto bastante visitado por los habitantes en época de lluvias, pero poco frecuentado por turistas, a pesar de ser una bella creación. A punto estuvo de “ahogarse” en el año 1910, durante las grandes inundaciones de la ciudad, donde el agua lo cubrió por encima de la barba.

LE DÈFENSEUR DU TEMPS.

Les seré franco, el reloj no es una maravilla, me refiero a lo estético por supuesto, no me voy a meter en camisa de once varas, ni me va ni me viene, pero supongo que más allá de la estética, esta el sentido y la función de dicho objeto. Nada más ni nada menos que un reloj.

Como ya sabrán por el titulo de hoy, el reloj, se conoce como Le dèfenseur du temps, o lo que es lo mismo en la lengua de Cervantes, La defensa del tiempo. Se trata de un aparato mecanizado, situado en el céntrico y escondido barrio del reloj, colocado a mitad de camino del centro de arte moderno Georges Pompidou y el barrio del Marais.

Su máxima expresión llega en cada una de las horas en punto, pues no solo conforme con dar las horas, el mecanismo comienza su trabajo y muestra una alegoría, me atrevería a decir que muy moderna, muy a la orden del día, pues no es otra que la lucha del tiempo contra los terremotos, los huracanes y el mar enfurecido.

TURENNE ENFANT.

Su escultura se levanta en medio de una plaza, más bien de una rue, no llama mucho la atención, ni por el tamaño, ni por su ubicación, pero si debería hacerlo por su historia. La observo a menudo, en uno de los dos bancos típicos de París-de los que otro día hablaremos-, esperando tranquilo, con una novela en mis manos, disfrutando de la noche parisina, haga frío, calor o llueva, y no lo cambiaría por nada, pues es el preludio de una sensación única.

El tal Turenne Enfant, se llamaba realmente Henri de la Tour, fue un ilustre miembro de la familia de la Tour d´Auverge, apoya delicadamente su pierna izquierda en un pequeño cañón, donde se puede leer la firma del escultor, Lucien-Benoit Hercule.

Fue mariscal de Francia, el cardenal Richelieu lo nombró a su vez coronel de un regimiento de infantería, llevando a cabo muchas batallas, luchas, como el sitio de La Mothe, en Lorraine, donde ascendió rápidamente a mariscal de Campo, otras batallas donde sobresalió fue la del Rhin, Landreais, o hasta en los campos de Flandes, donde perdió la vida. Pero antes de eso, tras la muerte del cardenal Mazarino, y que el rey Luis el catorce, tomara las riendas del país, nombro a Turenne, Mariscal general de los campos y del ejercito del rey. Tal fue su importancia, que incluso Napoleón Bonaparte, recomendaba leer y releer e sus soldados las campañas de Turenne, como uno de los grandes capitanes franceses.

PASSAGE INTERDIT.

En la mayor parte de las estaciones del metropolitano parisino existen estas puertas con el cierto letrero, “entrada prohibida”. No es raro aquí ya les digo, si lo es en otras ciudades, pero en la capital francesa, aparecen y desaparecen entradas y escaleras, unas prohibidas y otras solo de salida.

No es fácil sin conocer la ciudad, sin conocer el sistema extraordinariamente complicado de las maquinas expendedoras de billetes del metropolitano, conseguir el ticket y subirse al tren de marras.

Muchas de las entradas no cuentan con maquinas expendedoras, otras no cuentan con puerta de entrada, solo de salida y otras al asomarte te muestran unas únicas escaleras mecánicas que salen, pero no permiten la entrada, los carteles, sobre todo por el tamaña no ayudan a fijarse en la prohibición. Casi hay que comprarse un mapa especial para saber cual es la entrada correcta, la que tiene escaleras en dos direcciones, puertas de entrad y de salida, y maquina de tickets, es todo muy complicado.